中東賞雪
昨晚發夢喉嚨痛去屋企樓下的私家診所睇醫生，結果今早醒來時果真是喉嚨痛發作，要即刻食番粒喉糖止痛。我們三人一早便開車出發，沿著海岸高速公路往北跑，跟著便轉入山區的小路，開了約2個小時車便來到黎巴嫩嶺深處，一個位於雪嶺下的山谷小鎮Cedars(“雪松”)，來到這裡便發現這個Maronite教派小鎮和其他黎巴嫩地區有一大分別，就是建築物上完全沒有一個子彈窿，使這個看似正常的平靜小鎮在黎巴嫩的標準裡變得絶不尋常，心想難道當年全國內戰的戰火沒有漫延到深山裡？
The Cedars - 雪嶺下基督教Maronite派的小鎮，和黎巴嫩其它地方不同，這裡的建築物上一個子彈窿都沒有，原來在80年代的內戰和近年以色列的入侵中，這裡奇蹟地沒有被戰火波及，可說是亂世中的桃花源我們在鎮上教堂旁停好車子後便四處找旅店，山裡小鎮以法語為主，故由問路到買東西都要由JB出口，才發現剛已過了冬天的滑雪季節，加上近年旅遊業不景氣，不少旅店都已停業，我們在本地人指導下開車到小鎮後找到一家旅店，可是重門深鎖叫了幾次門都沒人應門，過了一會才有位女工從樓上窗口伸出頭來用法文說老闆不在，叫我們自己打電話去找老闆，JB打手機找到老闆，才知老闆現在貝魯特的家裡，但老闆說滑雪場上還有一家Youth Hostel青年旅舍或許還在營業，於是我們便抱著一試的心情開車上山到滑雪場去。
滑雪場就在雪線之下，難得來中東旅遊竟然有機會踏足雪地，我們第一時間便跑到雪地上互扔雪球，然後才再去找旅店，可是因為滑雪季節已過，基本上滑雪場的商戶旅店都在休業中，我們在滑雪場邊轉了幾圈都沒有找到青年旅舍，正想落山回鎮上前，我們想不如再看看滑雪場停車場角落那間不起眼的小平房，果然那裡就是青年旅舍，店裡就只有一位太太帶著她的BB在看店，說每人US$20包住宿，早餐和晚餐，價錢都算OK。
春天的黎巴嫩山谷我們放下行李後便開車回小鎮，在一家小食店吃薄餅當午餐，聽說小鎮教堂後邊的山谷裡有一處瀑布，便又爬下去遊玩，連爬帶滾地到谷底後才發現只有一條小河，本來還要沿著一條之字形小車道爬回上邊的公路，不過才走了幾分鐘便截停了一台老爺福士面包車，坐順風車回到山谷對面的公路上，跟著又找到了另一台小車送我們回小鎮的教堂，開小車的是兩名義大利女子，當司機的是在駐黎巴嫩Tyre的NGO裡工作，而她的朋友就在義大利做建築師，趁放假飛過來黎巴嫩探朋友，說見到我們是遊客模樣才會讓我們搭順風車，連續坐了兩程順風車，今天的運氣真是不錯了。
爬山爬到身水身汗，回到鎮上便跑進士多買凍飲解渴，跟著便開車回到山上滑雪場，這時Brendan看著前面翻越雪嶺，被積雪覆蓋了半邊路面的公路，便說想開車過去試試看能否開到山後的貝卡山谷去，可是小車又不是越野車，當過無法通過啦！
一事不成，Brendan又突發奇想不如沿著滑雪場休業中的登山索道爬雪山去，然後在雪山上滑下來，於是我們把車停在滑雪場下的索道起點，這時竟然還有滑雪裝備店的伙計過來問要不要租器材，我們看著索道一帶稀疏的積雪泥濘，若租了滑雪板這樣的大傢伙，起碼要徒步拉著這些笨重東西，爬到幾百米高的索道盡頭才會有丁點兒的雪地可滑，到時都已給這些額外“行李”累死了，那會有心情滑雪呢？
可是Brendan確實想要試試在中東“滑雪”的滋味，便從旁邊一台鏟雪車上拆了一大塊橡膠片出來權充“滑雪板”，一路拉著這塊橡膠片爬上山去，Brendan和JB兩個後生仔一馬當先便跑上山後，剩下我這位“大叔”在後面慢慢爬行，我花了一個多小時才從海拔2,000米高的停車場爬到第一段索道海拔2,300米高的終點站，這時只見那兩位仁兄悠閒地坐在索道終站的吊椅上搖著腿看著我氣來氣喘地爬上來。當我蹣跚地爬到索道終站，難得這麼辛苦爬到上來，依照我的老習慣當然又是要吃士力加朱古力條來慶祝，便從背包裡拿出了昨天在超市買的朱古力一人一條分了，這時大家爬了一會雪山也感到有點餓，這些朱古力真是來得合時，不過Brendan卻捨得不吃，說這是“Victory 士力加”，要等他再爬高點“滑雪”成功才吃。
The Cedars - 時為4月底, 山上滑雪場的積雪大都已經溶掉, 我們三人硬是要往山上爬, 爬了一個多小時後終於來到半山吊車中轉站，一起坐在吊椅上吃士力加朱古力跟著他們又沿著第二段索道踏著積雪往山上爬去，我說我“年紀太大了，不宜再做傻事”，便坐在索道的吊椅上等他們，過了一會JB便回來了，說他到達雲層後便已無力氣再上而折返，但是Brendan還堅持繼續往上爬，我和JB在吊車站等了一會還未見Brendan下山，便先行回旅店休息。
再過了半小時Brendan才混身濕透的回到旅店，原來他剛才爬過雲層來到雲海之上，在雪山上吃過“Victory士力加”慶祝他的登高壯舉後，果真試圖坐著那塊破橡膠板滑雪下山，還用數碼相機把他這一連串壯舉拍下，結果證明那塊破橡膠不是造滑雪板的材料，滑了幾秒Brendan的屁股便脫離了“滑雪板”，整個人直接在雪上滾著下山，難怪搞到成身都是雪水了，所以當他把影片給我們分享時，真是笑破大家的肚皮。
爬雪山吹冷風的後遺症很快便體驗在我身上，加上今早我已經有點喉嚨痛，回到旅店洗過熱水澡後便開始發感冒，主要病徵是鼻水長流不止，因為早前我把感冒藥都給了韓國女生，反而自己生病時沒藥吃，幸好JB也帶了些感冒藥出門，便分了點給我止鼻水。我們坐在客廳梳化上等吃晚餐，Brendan就在逗旅店老闆17個月大的BB仔玩，又想教他說話，只是BB一直只會叫爸爸，看來是在想著爸爸吧？
The Cedars - 黃昏時份，夕陽染紅了雪嶺，雪嶺上Z字的是翻越黎巴嫩山到貝卡山谷的公路，可是冬天的積雪還未溶化，不能通過黃昏前旅店老闆從鎮上回來，跟著我們和老闆一家三口圍在飯枱一起吃黎巴嫩菜式的家常晚飯，雪山上入夜後十分寒冷，老闆除了點起爐火外，還拿出本地的特式“茶”～其實是水果釀的白酒來給大家驅寒暖身，這頓飯大家邊吃邊聊，就像認識多年的老朋友般無所不談。原來老闆是在鎮上的學校教書，和太太兼營這家雪山上的青年旅店，我們問鎮上的房子為何都沒有子彈窿，是否在內戰後花錢大修過，老闆便說這裡山區的居民全是愛好和平的基督教Maronite派，所以之前幾十年的內戰都沒有波及這裡，可算是戰亂中真正的“桃花源”了。
飯後老闆說我們都是近年稀有到訪的外國客人，便叫我們在guestbook上寫點東西留念，老闆說之前都有過日本，韓國的亞洲遊客來過他的旅店，就是沒有中國人，而我便是旅店第一個到訪的中國客人，便著我用中文在留言簿上寫點東西，不知之後會否有人看得懂我寫了些甚麼呢？
我們三人都出來旅行了許多次，見過不少打著“home away from home”之類親切招徠的旅店，但骨子裡都只把旅客當成生意往來看待，甚少能遇上真心把客人視作為遠從千里而來的朋友，真誠相待的旅舍。我們這次自駕遊旅程中誤打誤撞，因緣際會，在黎巴嫩深山裡一家其貌不揚的小旅店，於雪山寒夜裡坐在火爐旁邊，跟旅店老闆和旅伴一起像相識多年的老朋友般晚飯後飲酒聊天，閒話家常，感受出門以來違久多時的家庭溫暖氣氛，度過了一個愉快的晚上，實是一次難忘的經歷。(2008/8/3)
遊車河
今天法國仔JB，澳洲仔Brendan和我三個人租了旅店老闆的韓國小車遊車河，目的地是南黎巴嫩，Brendan負責開車，JB坐在司機位旁負責問路(因為黎巴嫩曾是法國殖民地，至今仍有不少人只會說法語)，我就負責坐在後座充當行李，光坐著甚麼都不用做，夾錢就得了。
我們開車沿著海岸高速公路往南跑，沿除見到不少2006年被以色列空襲所造成的破壞，基本上高速公路所有的橋樑都被炸毀，車子不時要駛上便道繞道而行，越近南黎的高速公路便被炸得更厲害，最後一段剛落成通車不久往Tyre的高速公路便因被轟炸破壞得太嚴重而封閉了，之後都要走舊的沿海公路，可幸是一路上交通並不繁忙，我們很快便來到南部的海濱城市Tyre了。
理所當然，Tyre裡的賣點又是羅馬古城，古城裡的Al-Bass Archaeological Site就在市鎮外圍的巴勒斯坦難民營旁邊，泊車時見到停車場裡有兩台聯合國比利時維和部隊的裝甲車，幾個看守的士兵就躺在車頂上曬太陽，想是維和士兵也要趁空放放假出來觀光，買門票時Brendan和JB都拿出國際學生証ISIC咭來買學生票，他們兩人都是“大學生”身份，拿著這張ISIC咭在中東大部份的旅遊點都可以買到超低價的學生票，這時我既然跟著兩位“學生哥”出遊，加上我多表比實際年青，故我也跟著他們後面買學生票入場。
古城門前作為點輟的石棺我們先沿著古羅馬的石板大道走進古城，穿過古城門前還會經過一片始自羅馬時期的墓地，當時羅馬規定人死後都不能葬在城內，因此墳墓全都在城外，位置最方便的莫過於是城門外邊的黃金地段，而想當然這些好位置都給有錢人優先享用了，只是他們沒有想到在死後二千年的今日，他們那些過份便利和顯眼的大理石棺材早已給盜發得空空如也，和變成了古城旅遊景點的一部份了。
Tyre, 兩個租車自駕到黎南的老外同伴, Al-Bass, Hippodrome
羅馬古道, Al-Bass, Tyre進城後只見一片大空地，原來城內就剩下一座羅馬賽馬場的遺址，我們爬上賽道旁還未倒塌的看台上小休，聽說當年荷里活大片“賓虛”的賽馬場面就是在這裡實境拍攝的，看著一段段殘破不全的看台和賽馬場中間空蕩蕩的荒地，跟電影裡的人山人海的浩瀚場面完全搭不上關係，若是不靠無敵的電腦特技，當年拍“賓虛”時不知要找來多少臨記才能填滿賽馬場來重現羅馬盛世。
跟著我們又開車到舊城另一處在海邊的羅馬古蹟參觀，不過Brendan開著車子兜來兜去都找不到入舊城的路，反而把車子開到回貝魯特的公路上，看著地圖都走錯路，真有點懷疑他當時在澳洲陸軍裡當軍官時是怎樣帶兵行軍的？可能在澳洲的Outback是沒有公路，所以是不用睇地圖認路吧？最後幾經波折我們才來到舊城裡海邊的羅馬遺址，當然又只有一些石柱陣可看，不過在地中海邊羅馬遺跡的大理石柱下曬曬太陽吹吹海風，感覺還是很爽很有形的。
地中海旁的石柱陣, Tyre, Al-Mina
地中海旁的石柱陣, Tyre, Al-Mina我們吹完海風後便開車到旁邊的海濱大道，找了一家小食店吃午餐，海濱大道上都是些無敵海景旅店和餐廳，這裡本應是高檔消費遊客的地盤，不過近年以黎之間常常發生武裝衝突，除了個別冇錢但冇有怕的背囊友會間中到來外，正常的有錢遊客都早已給嚇跑了，搞到黎南的旅遊業成為了一潭死水。不過戰爭卻意想不到地帶來了另一班高消費的客戶，就是派駐黎南邊境的聯合國維和部隊和大批搞人道救援的NGO人員，光是海濱大道上的旅店和餐廳外都泊滿了白色的UN車輛，說明昔日的遊客都已換上了由聯合國送來的大豪客，當我們在小食店門外的茶座上吃薄餅時，又看見剛才那班比利時大兵開著裝甲車經過，原來是到旁邊的西餐廳開飯，除了拿著槍和開著裝甲車外，他們和以往來渡假的遊客其實是沒有多大的分別。
旅館門外的UN車輛, Tyre
和我一同租車自駕遊黎巴黎的兩個老外青年, 右邊的澳洲仔開車, 左邊的法國仔用法語問路, 我就負責坐在後座扮行李和睡覺, Tyre下午我們開車到山區的迦南去，目標是要看當年耶穌在迦南參加婚禮時行神跡把水變酒的遺跡，不知是否因沒錢去做修復工程的原因，迦南一帶戰爭破壞的痕跡遠比沿海地區明顯，公路都給炸得彈坑處處，路旁不少的民房不是給炸成空殼，剩下完好的也是給丟空了，距離06年的空襲已差不多有一年了，但這裡明顯還未有恢復過來。來到迦南鎮上，街上的人們都很好奇地看著我們這3個外國人開著小車來搞甚麼？我們一泊好車子便馬上有個男人過來搭訕，當他知道Brendan是澳洲人，便十分熱情的想帶我們到他家裡作客，但講來講去都是拉著Brendan問能否介紹他去澳洲做黑工。
黎南迦南Qana - 耶穌行神蹟的地方, 在迦南婚宴中用來將水變成酒的石瓶遺蹟正當我們想甩開這個不厭其煩的大佬時，突然有3個男人從一家商店裡走出來，其中一個大叔自我介紹是鎮上的官員，另外兩個後生就是他的子姪，問明我們是來旅遊後，便說可以叫他的姪兒義務帶我們到鎮上遊覽，順便替我們把那個厚臉皮大佬打發了。我們和其中一個後生仔回到車上，由他帶路開車去看當年耶穌在迦南住過的山洞，和行神蹟把水變酒時用的石瓶，跟著又帶我們到96年和06年以軍空襲“誤炸”聯合國駐迦南基地的難民庇護所和民居，兩次“誤炸”均造成大量的無辜平民傷亡，實是慘不忍睹。
黎南迦南Qana - 2006年夏天, 被以軍誤炸的迦南村莊, 可見被炸毀的清真寺, 民房和學校小巴, 當中不少家庭在轟炸全家被殺離開迦南後我們開車走山路北返，中途經過山區裡一些基督教Maronite教派村莊，還特意開車到一處瀑布遊玩，最後在晚上7時多才回到貝魯特市區，真是遊足了一天車河。回到旅店後我們又再開車去附近的Spinney超市買晚餐，平時走路過去大約只要20分鐘，但是開車過去反而認得不路，在一連串單程路迷失方向後，不知為何竟然跑上了直通市中心的行車天橋，經過一輪兜來兜去終於來到超市，開車花的時間竟比行路還要多，真是要寫個“服”字給司機哥哥Brendan了。我們買了些意粉和飯盒回旅店當晚餐，還買了一支紅酒送飯，我又順便買了些士力架朱古力條當日後的小吃。
黎南山區 - 山谷中基督教Maronite派的村莊
黎南山區 - 聖母像回到旅店的小客廳開餐飲紅酒，Brendan說打算明天再租兩天車到山區的滑雪場渡假區“滑雪”(4月底仲有冇雪呀？)，晚上就睡在車裡過夜以節省旅費，JB和我都說有興趣去山區玩，而且三人一起租車可以分攤油費車租，這樣Brendan便有錢剩不用瞓車尾了，於是我便決定在黎巴嫩再多留上兩天遊車河，稍後才去土耳其。
晚上在旅店的小客廳吹水時，竟然又再碰上在埃及和大馬士革遇過的那對韓國女子(從起初由頭包到尾的過分拘謹，至後來完全形像大解放的那兩位小姐)，還有在約旦Petra和安曼認識的愛爾蘭哥哥仔，大家都在中東裡兜來兜去，隔不到多久便又再碰上，來來去去的都是我們這班早已撞得熟口熟面的背囊友，就好像只有我們在中東旅行般的。(2008/7/27)
暢談廣東話
因為昨天周五晚上貝魯特市內的清真寺都開大擴音器做禮拜，搞到難以入眠，故今早又照例遲了起床，一起來便發現那班人多勢眾的韓國人終於拉隊離去，今晚就再冇人爭廁所，和在天台霸位晒衫了。跟著我又到三文治店吃午餐，再到中央郵局寄明信片回家，連續吃了好幾天三文治，老闆已認得我這個香港來的熟客仔了，不過今早在店裡來了一個高大靚仔的後生仔在Bar枱後賣三文治，原來他是老闆在讀大學的兒子，周未從學校回家幫手看店，他可是三文治店的第三代傳人來。
中午回到旅店，在廚房又遇到香港小姐在煮簡單的午餐，便在廚房和她聊聊天，說到她在土耳其和敍利亞的旅遊經歷，這時旅店老闆突然跑進來泡特制薑茶給剛到埗的兩個日本妹，順便豎起耳仔在旁聽我們說話，於是香港小姐便說老闆又使出泡茶扮細心的招數來溝日本妹了，老闆一聽到馬上臉色一變開溜了。為何老闆會有這個閒情逸致來聽兩個港燦必哩巴喇地講廣東話呢？一個阿拉伯佬又點會聽得明呢？原因很簡單，就是他以前曾經有個香港女朋友，和他一起在貝魯特經營這家旅店，經過幾年的日夕相對，所以現在還會記得一點廣東話。
但是就算能聽懂一點廣東話，成日要留意著香港小姐的一言一行又是為何呢？因為那位香港小姐也確實與一般遊客不同，普通旅客頂多是住上三五天便會離開往下一站進發，但是香港小姐是有舖癮在一個城市長駐慢遊，於是我想老闆一定是自作多情會錯意，以為香港小姐是故意留下來等他追，但實情是香港小姐對老闆一點興趣也沒有，故老闆便成日吼住等機會找突破點，香港小姐對他又愛理不理，兩人就好像在玩一個平衡遊戲般，所以當我來到旅店住下時，我身為香港同胞便很榮幸地被拉埋落水暫且充當一陣擋箭牌。
因為老闆成日望實，所以我便約了香港小姐下午稍後到市中心的星巴巴飲咖啡，費事吹水也要給人成日盯到實，我們出門落樓梯時遇到一個今天剛到的韓國女仔問路，她問我們怎樣去市中心BCD，說不定等一陣又會再遇到。
唔好睇得杯星巴巴咖啡和個芝士批咁簡單，加埋背後以數億美元堆切而成的迪迪尼式歐陸小鎮場景和連綿幾十年的戰亂歷史，能夠悠閒寫意地在貝魯特市中心嘆下午茶，其實得來豪不容易。我們坐在星巴巴門口的露天茶座嘆著好久沒有飲過的美式凍咖啡和藍莓芝士批，香港小姐說星巴巴的咖啡實在是賣得太貴了，於是我又發揚反過來想的思考邏輯，說近年黎巴嫩一直政局緊張，搞到本應是旅遊熱門景點的市中心人氣底落，水靜鵝飛(因為遊客和投資者都已被嚇跑了)，這刻咖啡店裡也就只有一兩枱客人，在慘淡經營著的咖啡店仿佛就是專門為服務我們而開門營業，若再加上如包場般獨享市中心裝潢得古色古香的優雅環境，那麼單是這一杯小小的咖啡裡所隱藏的經濟和政治成本(幾十年的戰亂，數億美元打水漂的重建費)，相比下那幾塊美元的咖啡錢實在是微不足道了。
我們悠閒地飲飲咖啡聊聊天，由中東的旅遊經，說到香港打工仔所謂的中產生活，當然更少不了香港小姐在中東旅遊時如何受到一眾阿拉伯大小麻甩佬的熱情注視，例如香港小姐平日在貝魯特市內踩單車，在路上突然會有人扔一朿玫瑰給她示愛，阿拉伯男士追女仔的方式真是意想不到的直接兼搞笑。
聊到黃昏時果然又遇到那個韓國女子，她見我們坐在咖啡店外的茶座上嘆咖啡這麼過癮，便又買番杯咖啡坐在隔鄰枱歇歇腳，這時香港小姐剛上洗手間，韓妹便問我香港小姐是不是我女朋友，咁都可以搞錯？我答曰我那有這個褔份呢？講次序有排都未輪到我啦！(至少旅店老闆一定排先過我)，跟著香港小姐回來後，又悄悄地叫我坐過隔鄰枱去溝韓妹，我真係唔明白女士們是怎樣思考的？
晚上的市中心, 冇嘜人到, 影相啱晒, Beirut Central District晚上回到旅店，老闆又繼續金精火眼咁昅實香港小姐的一舉一動，又借頭借路跟到廚房偷聽我們吹水，我想這幾天我們一定幫他回憶起不少廣東話了，不過我明天便會和澳洲仔和法國仔開車去黎南自駕遊，最後的障礙終於撤去，經過多天的聽覺重溫，明天老闆應該可以鼓起勇氣，直接找香港小姐練習廣東話了。(2008/7/7)
巴別神廟
平日在香港看電視的新聞報導，每當提到以色列的新聞，間中都會聽到黎巴嫩貝卡山谷的大名，通常內容都是說山谷裡邊有一幫為非作歹的野蠻恐怖份子盤踞著，整天價日有事無事便向南方鄰居以色列射幾支火箭炮當打招呼，迫使以色列要無奈地略作反擊以示懲戒，比如是稍作空襲炸掉幾間鄉村農舍，大陣仗點便如2006年夏天把整個黎巴嫩炸個稀巴爛，這就是今天我和兩個美國法國老外青年要去的地方，不過不是要入伙真主黨，只是想去古羅馬的太陽神聖城－巴別神廟(Baalbek)看看而已了。
我們三人先坐面包小巴到貝魯特南邊的“Airport Bridge”轉小巴到貝卡山谷，顧名思義“Airport Bridge”應該有座通往機場的橋，可是只見路中心有一片長長的大地盤，可能是在06年時給以色列人炸掉吧？小巴站頭的大叔見我們三個外國遊客，便膽粗粗問我們要不要包一輛小巴去貝卡山谷，真係當正我們是大鄉里出城。我們坐上小巴往貝卡山谷出發，離開貝魯特後便駛上高速公路，可是跑了一會車子便慢下來，隨著車龍拐進了旁邊的小路，原來高速公路橫跨一處山谷的大橋在06年的空襲中給炸掉了，便只有走回舊路繞道而行，期間山路上險要位置還有不少黎巴嫩政府軍的關卡哨站，除了大堆沙包和鐵絲網外，還放了不少老爺T55坦克和M113裝甲運兵車坐陣，士兵就拿著手上的M16步槍目光呆滯地檢查著往來的車輛，煞有介事般的。
小巴來到貝卡山谷裡的巴別鎮，法國仔說要找旅館住一天，美國仔就說要自己一個人在鎮上看看，就只有我一個人去找旅館老闆介紹可以弄到減價門票的地本人，反正老闆連那人的名字都寫了給我們，不要浪費嘛！我在小鎮裡一家Kebab快餐店吃午餐時，順便向伙計打聽那位名人的下落，其中一個後生仔伙計很熱心帶我穿過橫街小巷來到鎮裡一座市政廳模樣的大樓，說我要找的那人便在裡邊辦公，於是我便盲摸摸地走進去，才知那位本地人好像是鎮長之類的大人物，其中一個職員見我在找那位名人，便跟我說他不在辦公室，還說“Same price, same price!”看來之前肯定有過不少遊客和我一樣白撞過來找他混便宜門票了。
既然混不到門票，便只有真金白銀去巴別神廟古蹟買票入場，和其他中東的古蹟一樣，這裡也是沒有多少遊客，基本上又是我一個人包場般，只是今天天陰不利拍照，實是有點可惜。正當我在前庭廢墟的樓梯閒蕩時，有兩個穿著教會校服的初中女生過來問我有沒有見過她們的老師和同學，想必是出來學校旅行時走丟了，我便拿著門票背面印著的古蹟平面圖告知她們那裡是出口，應該可在出口找到在等她們的老師。這兩個女孩子一口流利純正的英語，實是今我印象深刻，因為今時今日在香港要找個中二女生能有足夠的膽量用英語向外國人問路，在我們那個吹捧兩文三語，但是兩頭唔到岸的實驗室白老鼠教育制度下，應該沒剩多少個初中生能辦得到吧？更何況一次同時找來兩個呢？
Baalbek, Six Columns of Temple of Jupiter我來到神廟大殿高台上僅餘下的六條巨石柱下，背靠著其中一條巨柱坐下歇歇腳，拿出帶來的史力加朱古力條當下午茶點，建自公元1世紀的巴別神廟在一次地震中被摧毁，原本高台上供奉太陽神的神殿完全倒塌，就剩下這六根每條各重800噸的巨石柱，經過近2千年而仍能屹立不倒，就暫且權充我今天郊遊嘆下午茶的梳化靠背，這時停下來一想才發現差不多每次我去到一個羅馬古城遺蹟遊玩，總會吃一次史力加朱古力條，反而平日在香港就是幾個月也不會吃上一次，想是要到旅遊時才會有這樣吃朱古力條的悠閒心情吧？
Baalbek, Temple of Bacchus下午就剩下我一個人坐小巴回貝魯特，除了在檢查站稍為停車被查，和因為高速公路的橋樑被以軍炸斷而要繞道外，基本上一路暢順地便回到貝魯特市區，上年以色列對黎巴嫩的基建公路狂轟濫炸，說是要切斷真主黨從敍利亞邊境偷運火箭軍火到黎南山區向以色列發動攻擊，但其實際效果除了是使人要多花時間繞道外，交通還是一般的暢通無阻，根本不能達至所謂切斷真主黨的補給線的目標，結果只是要浪費黎巴嫩人花更多的時間和金錢去重建這個早已被幾十年的戰火摧殘透徹的國家吧！
回旅店前自己一人跑到附近一家小餐廳正正經經地吃了頓黎巴嫩菜以慶祝自所謂“恐怖份子”的山谷巢穴全身而退，其實貝卡山谷裡的半天遊所見，除了沿途由以軍空襲所遺留下來的斷橋廢墟，黎巴嫩軍方嚴陣以待的哨站，和隨街可見的烈士畫像和真主黨的藍色六角形捐款箱外(因為真主黨不是政府，不能收稅，名義上便只有靠人民自發捐款支持)，但就是連半個恐怖份子的影子也見不到，山谷裡只有友善隨和的平民百姓，在窮困肅條的鄉間小鎮裡和平地生活著。
食番餐好定驚，其實只是找個借口唔駛日日食三文治吧！回到旅店的小客廳裡，竟然又遇到前幾天一同坐巴士到來的日本情侶，便問他們的黎波里好不好玩，答案是個“悶”字，跟著又見到兩個韓國妹過來問在前台玩MSN的伙計仔找藥房，當然是雞同鴨講，原來她們是感冒了，我便回房間拿了點感冒藥給她們，免卻她們在晚上摸到街上找藥房，就在這時香港小姐又出現了，看來她好像整天沒有去甚麼地方玩，不知這間旅館究竟對她有甚麼吸引力呢？
她劈頭便問我咁好心送藥幫人是不是想溝韓妹，我便說我只是一番好意而已，她聽了後便說在旅行時也發現了一個道理，就是平時越是計較想省錢，但總會遇上一些情況買貴了東西，又或是花了冤枉錢和時間，結果是把先前辛苦省下的錢花掉，得個吉(扯平)，久而久之便學會了隨遇而安，不要太過計較，反而在平時能主動釋出善意幫助他人，也會在遇到困難時有其他人出手襄助，渡過難關。
說著說著又講到今天在貝魯特街上見到不少名貴房車通街跑，不是甚麼平治，寶馬，凌志之類的歐日的最新款名貴房車(美國車不在此列內)，就是越野路華之類的貴價SUV，可是一到市外的山區便都是些7-80年代的老爺平治房車和福士貨Van仔(證明德國貨還是最耐用的)，差異真大。香港小姐便說在蒲吧時認識一些黎巴嫩年青人，大都是依靠在歐美的有錢親友接濟，他們一有錢便都花在夜遊事業和名車消費上，所以搞到通街名車跑，和造就市中心開了不少的高檔餐廳夜店，我說這大概是那種有錢便要及時行樂的心態吧？想是大家都給炸怕了，就是不肯花錢重修彈痕壘壘的房子，故貝魯特大半的人還是住在危樓裡，不過有部靚車都好，就是萬一再發生戰亂時最少可以開著部名車(即是全副身家)走難，而且開著台名貴房車可能會跑得快點呢！(2008/7/1)
中東迪迪尼
早上9時多起床，落到樓下接待處見到老闆，便就昨夜玩煮飯嘈到半夜的事跟他說聲抱歉，下不違例(事實是因為煮完又要洗，真係好麻煩)，跟著便到公路對面的一家三文治店吃了個炸西蘭花奄列三文治，回到旅店遇到一個同房的美國大哥Ryan，便一同出去找超級市場，中途穿過旅店後山的基督徒豪宅區，爬樓梯時竟然有個阿伯問我要不要租房子，真是夠奇怪了。
一路上和Ryan聊天，原來他正在寫一編關於美國人從歐洲至中東旅行的研究論文，他從德國出發，經過巴爾干半島，希臘，土耳其，敍利亞一路遊歷了幾個月後來到黎巴嫩，我問他旅程中有何發現，他便說美國人對中東回教國家的普遍認知和他在旅程中的實際體會是截然不同的兩面，只是要一邊旅行一邊做功課，把旅遊的樂趣和交功課的壓力混在一起，時間一久便感到十分疲倦，故他已買了後天周五的機票經倫敦回西雅圖。我們在空調的大形超市內享受中東難得的shopping樂趣，還說好不好買支紅酒和意大利粉回去旅店做晚餐，但最後我只是買了幾條史力加朱古力條和冰凍的鮮橙汁回去，因為我實在是懶得再進廚房了。
日落下建設不斷的市中心 Beirut Central District買好東西回到旅店後，因為有點頭痛便又去睡午覺，睡至日暮西山才起來，便步行至附近的市中心找吃晚飯的地方，旅店距離市中心只有十分鐘不到的路程，不一會便來到，只見時近黃昏大街上店舖都已落閘關門休息，中心市裡都是些復修過的19世紀未期混合了奧圖曼和法國風格的古老建築，貝魯特城區經過多年內戰摧殘，原本充滿歐陸色彩的老城區已被破壞得體無完膚，直至90年代內戰平息後，黎巴嫩政府便著力重建貝魯特市中心，務求成為黎巴嫩自戰火灰燼中重生的地標工程。
只是我當來到市中心時，卻發現這裡的歐陸風格的老房子雖然是重建得美倫美奐，燈火通明，但是街上卻行人稀疏，樓房上層和地下的店鋪都是烏燈黑火，十室九空，人氣欠奉，就像在晚上走進了已關門的迪迪尼式主題公園裡人工復制的歐陸小鎮大街上，就是欠了迪迪尼的米老鼠的晚間大巡遊和放煙花環節，感覺真是超現實。
小貓三兩隻的市中心, 重建得美侖美奐, 但因戰亂不絶, 人氣欠佳, 商店十室九空, 被嘲諷為粉飾太平的迪迪尼式主題公園建設來到市中心的中心鐘樓廣場，這裡有幾家高檔次的西餐廳，一家名牌雪糕店連鎖店和一家星爸爸咖啡店，當然也是伙計多過行人，店裡燈光火著但是冷清清的沒有幾個客人，我過去其中一家餐廳看看餐牌(超貴！)，順便問問伙計為何沒還沒有客人，他便說本地客人大都是晚上10時後才出來吃喝玩樂，到時就不會這麼冷清了。
最後我還是回到旅店對面的三文治店吃晚餐，回到旅店前台時又遇到美國同房正和另一個法國仔坐在梳化飲啤酒(冇錯！是真正的啤酒)，聊天時說起大家原來明天想要去貝卡山谷的巴別古城Baalbek，正坐在一旁吸水煙的旅店老闆聽到便告訴我們明天如何坐車去貝卡山谷，還教我們到時去找一個當地人，說可以減收入場費，咁著數？到時真要即管試試。(2008/6/15)
人多好辦事
早上8時起來，和瑞典女孩說再見後，便到樓下的麵包店買麵包當早午餐，跟著回旅店付清房費和問了每天早上開往黎巴嫩貝魯特的巴士車站位置，10時左右便來到市中心水車公園對面等車，只見除了幾個本地大叔大嬸外，還有6，7個日韓背囊後生仔女也在等車。
巴士在10:30才來到，上車後循例由跟車的細路收車錢，因為今天乘客不多，司機便要比平日多收50鎊(US$1)車費才肯開車，我和一些本地乘客都乖乖付了錢，但是那班日韓背囊友卻囉囉唆唆地說要收平點，先是那對日本情侶因為會中途在的黎波里下車而收原價250鎊，跟著那班韓國人又繼續耍賴說自已是冇錢的窮學生，最後成功屈到司機每人減價50鎊只收250鎊，成功顯示團結就是力量的威力。
看這班韓國人展示齊心講價的集體力量，想必是久經戰陣的慳錢精明背囊友，應該是很醒目的吧？可是跟著在敍利亞海關排隊等過關出境時，我拿出上周入境時由敍利亞海關發出的出入境卡準備交回清關，卻發現他們把剛才司機在車上預先分給我們填寫的黎巴嫩入境登記卡當成敍利亞的出入境卡，咁都可以搞錯？難道連卡上用英文印的國名都看不懂？我便提醒他們拿錯卡了，想不到他們竟然全隊人又跑回巴士上，原來是把敍利亞的出入境卡都放在大背囊裡頭，跟著又要回來從新排隊，真是浪費全車人的時間。
敍利亞海關檢查站, Aabboudiye, 敍利亞/黎巴嫩邊境連巴士都辦好了出境手續，司機也不等那班韓國人開著巴士在車龍裡排隊等過境，不一會那對日本情侶也跟著回到巴士上，但等了好久還未見那班韓國人，原來當他們終於一齊辦好了出境手續從海關出來後，卻發現巴士“不見了”，便驚惶失措地在出境車場裡四處奔跑找車，卻沒有人懂得走到車龍前邊看看，我便向跟車的細路指指在後邊發晒癲的韓國人，那細路便笑著跑過去帶他們上車，跟著便剛好輪到我們的巴士過關出境，時間咗咗好。
來到黎巴嫩海關，一如所料大家都能順利拿到免費的旅遊簽証，這樣一來每人便省了US$34的簽証費，比起剛才一眾韓國人團結一致跟司機死賴活賴才屈到每人慳US$1車錢相比，真是小巫見大巫了。在黎巴嫩入境時要在入境卡上填上黎巴嫩的住址，這些都是平常出入境必然的程序了，但是這班日韓大哥大姐同樣忘了準備，眼看他們又要翻行李找出旅遊書尋找貝魯特旅店的地址，為了不要再浪費無謂時間，我便叫他們全都跟我填上貝魯特長途車站旁的Talal旅店的地址算了，反正我估計他們跟著也是要去這間全貝魯特最便宜的旅店住，這也不算是亂填吧，可是那對日本情侶還是死腦筋要找旅行書裡的黎波里的旅店地址，日本人辦事不論事情大小都是同樣一絲不苟的認真，真令人佩服。
搞到下午2時巴士才駛出邊境檢查站，算是正式進入黎巴嫩國境了，光是在邊境排隊等過關便花了成兩個多小時，怪不得一般旅客都寧願多花點錢跑大馬士革和貝魯特的高速公路過關了。巴士跑了一會便在一條小村子外停車，原來有一位大嬸要在這裡下車，不知為何竟然有一對韓國男女生也跟著大嬸下車，原來要是和大嬸接車的親友打招呼，大嬸和他們只是在巴士上坐在旁邊時剛認識，但是那對韓國男女卻能九唔搭八地跟著人家下車扮熟，咁又可以玩了十幾分鐘，直到車上另一名大嬸等得不耐煩發火，向著他們大吵大嚷咆哮要馬上開車離開，那對韓國兩小無差才施施然走回巴士，難道他們以為這是旅行團的巴士包車嗎？真係唔知係無常識還是戇居了。
如是者拖拖拉拉地坐了大半天巴士，要到下午5時才來到貝魯特市中心的長途車站下車，因為怕那班韓國人搶佔了旅店的平價床位，我一下車便馬上跑走去附近的Talal旅店爭頭位，不用10分鐘我便找到旅店了，在旅店的接待處裡又見到前幾天在Hama遇到的韓國兵哥，他一見我到來便問有否見到他的同伴，原來他已為那班韓國人訂了房間，過了一會又有一個法國大哥到來投宿，這時旅店的老闆才剛好安置好先前來到的一班美國遊客，那班韓國人才摸到旅店來，足足比我遲了成15分鐘，真不知道他們成班人剛才又遊到那裡去？
因為韓國人多，老闆視之為大客仔，便優先招呼他們到房間去，人多果真是好辦事，之後才發現只剩下一個床位，那位最遲來的法國大哥說先前已打電話過來訂了床位，但是老闆卻找不到他的訂位紀錄，便說可以讓他特價US$4睡在接待處的梳化上，而我最後就住到頂樓房間的床位(US$6)。在黎巴嫩基本上是美元和黎巴嫩里拉通用，就算是旅館的住宿費，到餐廳吃飯，去超市買東西，坐巴士和入場費都可以收美元，連ATM也可以選擇吐出美元和黎巴嫩里拉鈔票，作為到此一遊的遊客，當然是用美金最實際了。
到外邊一家三文治店吃了晚餐回來，竟然在旅店遇到一個香港姐姐仔，真是意外了，跟著才醒起之前在安曼，大馬士革和Hama一路上便曾聽過其他遇到的旅客提起有一個香港女子在敍利亞玩了幾個月，難道就是她？只是聽人們提起這位香港女子時神情都是怪怪的，今天一見才知為何，因為這位小姐竟然只穿件短袖T裇和短褲，露出一對美白雙腿在旅館裡晃來晃去，搞到旅店老闆和伙計一直目不轉睛地“偷看”著，在保守的阿拉伯國家裡能有這樣的勇氣和膽識穿上這套驚天地泣鬼神的“性感裝束”，真是要為我們香港女性敢作敢為的勇氣引以為傲啊！
大家同是香港人，難得在中東異鄉相遇，就一定要以“違久”的廣東話吹吹水才過癮，便坐在接待處的梳化聊天，她原來在香港是中學裡的英文老師，年初時辭職後便一個人跑到土耳其旅行，在土耳其玩了3個星期後又到了敍利亞弄到一個居民簽証遊玩了3個月，光是在Hama便住了成1個月，只是比我早一點來到黎巴嫩。跟著她又問我為何要到中東旅行，是否又受了甚麼剌激，比如是和女朋友分手之類？嗄！我想不一定是要受到剌激才可以出來旅行吧？唔通她是說她自己？
聊到晚上11時她突然又說要煮夜宵吃，又問我要不要也吃一點，不過要幫手洗碗喎，對我來說洗碗洗鑊當然是easy job啦！難得有香港女仔會在異鄉煮飯給你吃，就算在香港會入廚房煮飯的女仔也都差不多絕種了，咁就真係要試吓她的手勢，點知．．．
平夜三更邊玩煮飯仔邊用廣東話吹水，搞到那位旅店老闆大叔一直眼金金咁望住我們，想是我們實在嘈到有點得意忘形了，於是我便趕快洗完碗回去頂層房間睡覺，不要阻住人家晚上收工休息好了。(2008/6/1)
反過來想
今天天陰有雨，所以決定留在Hama的旅店裡休息一天，待明天天氣好轉才坐巴士到黎巴嫩貝魯特去。
因為餘下的敍利亞鎊已經不多了，今晚便要付清這幾天的旅店住宿費和昨天的旅行團費，趁有空閒便到附近的國營敍利亞商業銀行換US$20的敍利亞鎊，之前在大馬士革的銀行只不過排一會隊便換好錢，可是在這裡的銀行卻要我跑了三個櫃台，找四個不同的職員(經理，主管，櫃台職員和出納)簽名才換到錢，一個非常簡單的工作要分給四個人做，雖然好似好冇效率，但如能反過來想，換那US$20便有成四個人招呼我，真是重未試過有咁尊貴的銀行服務了，而且事實上偉大的官僚主義果真能夠創造就業，協助解決敍利亞的失業問題，真是一大德政。
好好食的甜芝士糕點下午無所事事便去睡午覺，睡醒便去樓下的甜點茶店吃甜芝士和飲下午茶，近日天天都去茶館食甜品，因為聽說往後的黎巴嫩和土耳其等國物價高漲，便把握留在敍利亞的最後幾天多吃幾頓，飲多幾次下午茶好好享受享受。
晚上又見到瑞典女孩，她今天沒有去家訪，而是跟了旅店的旅行團去Apamea和騎士城堡，同樣她也看到城堡裡拍古裝片的“戰爭大場面”，說真是好玩了。她明天也想參加旅行團到郊外沙漠看拜占庭時期的城堡，可是卻說連續兩天都參加旅行團實在有點兒超支，我便說在敍利亞包車一天遊每人才不過US$14左右，要是放到黎巴嫩，土耳其和東歐就不止了，如果在她老家那US$14還不知夠不夠坐10分鐘的士呢？這樣反過來一想她便不覺得貴，還覺得十分超值呢！(2008/5/26)
千年劇場
今天的計劃是去敍利亞南部Bosra看古羅馬大劇場，Bosra在大馬士革南邊，正在安曼至大馬士革高速公路沿線附近，如果之前在安曼找到到大馬士革的一天過境旅行團，本來可以在同一天內順道遊覽Bosra大劇場的，不過最後都是自己坐車過關直接去了大馬士革，故只有另外找一天時間從大馬士革坐巴士去Bosra玩了。
早上7時起來，外面雖然陽光普照，但是卻刮著陣陣強風，風力就好像香港掛著8號風球般，只有頂著風沙趕到Baramke車站，可是在車站內卻找不到去Bosra的巴士，原來我走進的國營巴士站還未開工，幸好有個本地人好心帶我去旁邊的私營車站，剛好趕上去Bosra的巴士，巴士用了約2小時便來到Bosra鎮，我錯過了羅馬大劇場的停車點，跟著巴士便直接跑到市鎮裡的總站停車，雖然下車後要多走幾分鐘才回到大劇場，不過這樣也好，可以先找到巴士站和買好中午12時回大馬士革的車票，不用等會回程時趕著周圍搵車站和不用怕買不到車票回去。
大劇場前, 由白馬拉著的白色馬車, 不知還有沒有白馬王子和白雪公主呢?走了一會便來到大劇場前的廣場，只見有人驅著一輛白馬拉著的白色馬車來到廣場上，想是專為遊客拉馬車的生意吧！廣場旁還有一家茶座，我見正有一對老外男女遊客在吃早餐，應該也已開門營業了，便過去點了杯熱咖啡暖暖肚，順便和他們聊聊天，原來這對男女是自波蘭一路開著小車自駕遊中東的，那位書生大叔是大學教授，而女孩則是他的學生，看著女孩在旁邊一臉仰慕地看著教授和我聊著旅途上的趣事時，我想如能在年過半百後，仍有年輕貌美的女生相伴開車同遊千里，真是人生一大快事啊！
跟著我們便各自進去古羅馬劇場遊玩，為甚麼要老遠跑來看這座劇場呢？因為一般羅馬劇場都是依山而建來節省建築成本和時間，但是Bosra當是貴為羅馬帝國阿拉伯行省的首府大都市，但所在的敍利亞平原上剛好沒有半座山丘，所以便要只有在平地上蓋出一座超巨形15,000座位的大劇場，可比香港12,000座位的紅磡體育館還要大，以當時來說可真是一項橫空出世的大手筆工程了。而幸運地這座大劇場自公元2世紀建成後的1,700年來，一直沒有受到改朝換代的戰亂和天災地震等因緣而崩壞，反而在回教時期被加固成為一座堅固的堡壘，中間半圓形的劇場由外邊的眾多城樓所包圍，遊客從“城門”買票進入城堡後要摸黑穿過一條暗無天日的隧道，跟著一出來便是宏偉的露天巨形劇場，感覺就好像穿越時光隧道般，一瞬間便會到一千多年前的古羅馬時代，如果看台上坐滿正在看戲的羅馬人，而台上正有些羅馬的演員在上演著古希臘的史詩悲劇，我也不會感到一點兒的驚訝。
從堡壘的暗黑隧道裡爬出來, 便是15,000座位的超巨形露天大劇場, 好像一下子回到古羅馬時代般, 感覺難忘!除了剛才那對波蘭情侶外，來劇場遊玩的遊客真是寥寥可數，多是在古舞台上轉個圈便走了，就剩下我一個人坐在看台上靜靜地發白日夢(因為還未夠鐘坐巴士回去大馬士革)，這時有幾個本地的清潔工人進場打掃，搞了一會便停下來坐在看台上吹水偷懶，跟著一個管工般的大叔突然跑到看台旁向工人大聲喝駡，雖然我聽不懂大叔在罵甚麼，但想是叫下屬不要借機偷懶，順道也向我這個遊客聲演一次這座古羅馬劇場至今仍保持完美的聲效，真要多謝他們的演出了。
坐巴士回到大馬士革Baramke車站，在車站出站時遇到一個完全迷失自我的老外大叔，見是老外遊客便問他可需要幫助，完來他也是剛坐巴士回來大馬士革，一樣是一下車便搞不清方向，於是我便帶他走到附近貫穿大馬士革市中心的大道，他一出來便見到所住的高級酒店大樓，便不用我再帶路了。
大馬士革古城裡人山人海的“雪山”雪糕店，D雪糕堆到成座雪山咁高！
意想不到大馬士革古城裡仲有西式的糕餅店，朱古力蛋糕上仲有一片奇異果呢！回旅店時順便到市中心一家當地十分出名的朱古力店(Ghraoui)買了些朱古力，等晚上可以邊吃邊上網找土耳其的旅遊資料，可能近過多月都是吃史力加這些超甜超肥能量朱古力條，便發覺這些敍利亞名店的朱古力可真是香滑可口，十分好吃，我還留了幾顆給借LP給我影印的同房瑞士大哥吃，不過他當然是說瑞士老家的朱古力更好吃啦！因為明天便要離開大馬士革到沙漠裡去，故晚上又跑去古城的市集吃“雪山雪糕”，跟著又在古城裡的一家餅店買了塊西式蛋糕，再帶回Kebab店叫了條烤肉卷和一杯紅茶好好地享受一番。(2008/5/5)
順利過關？
本以為去敍利亞又會是一趟波折重重的漫長旅途，光是回想不久前從埃及去約旦那趟超慢的“Slow Ferry”就怕了，今天要去連能否辦到入境簽証都不知道的敍利亞，對中途會遇到多少麻煩已變得無所謂，最重要是能混入敍利亞不用打回頭，可以繼續我的中東旅行。
早上7時起床出發，臨走前我請Samer給我把往敍利亞途中要經過的地名用阿拉伯文寫在紙條上，又請他給我弄了杯熱咖啡提神兼送餅乾當早餐，付房租時也把這兩天的咖啡錢結清，可是Samer說只要付今早的咖啡錢就成，算是臨別前請我飲杯咖啡吧！Samer可是這次中東旅行中繼Leo後第二個請我飲嘢的人，真係多謝晒！
打的到Abdali巴士站再轉中巴車到邊境小鎮Ramtha，巴士上滿載到Irbid大學城上學的青年學生，離開安曼約1.5小時後，巴士駛離高速公路在大學城放下一大班學生，車上就剩下我和幾個老鄉大叔大娘，跟著巴士沿著鄉下公路開了一會便在一處路口把我放下，司機叫我在這裡轉面包車到Jabir邊境，一下車便有幾個開面包車的大哥過來，不過不是為了拉客，而是要我給他們拍照，才玩了一會便有幾個老鄉在路口落巴士，但是加起來才只有4個人，面包車是要湊夠6個人坐滿才會開車，那班面包車司機便叫我多買一個位來早點開車，又真會找藉口弄錢。
面包車沿著小路穿過一片廣闊的草原，貝都因牧民的營帳和羊群疏落地散怖其中，過了一會車子又回到安曼至大馬士革的高速公路，車上乘客都在這裡下車，跟著司機就直接送我到邊境口岸去，可是在口岸檢查站卻不讓面包車進去，原來這個關卡只容許旅客連人帶車過境出關，即是我不可以徒步過境了，不過把守的警衛見我一個外國遊客戇居居不知規舉，便讓我先在關卡閘口等，還給我找了一台剛好還有一個空位的約旦過境的士讓我坐車出境，真是好運。
在安曼的長途車站，出境到敍利亞的巴士和的士為了怕麻煩都不會接載沒有敍利亞簽証的乘客，不過在出境的關卡給關員硬塞上一個無簽証的遊客就沒法子了，司機百般無奈地把我帶上，先送我和另外三個大叔乘客到約旦海關辦好出境的手續，我順便把身上剩下的JD20大鈔換回美元，剛換好錢司機便趕著招呼我們上車出發過境到敍利亞，但是半路中途又在免稅店停車買了大批香煙塞進車尾行李箱裡帶過關，情況就像港人從羅湖返香港時擠在免稅店搶香煙帶回港般，想來世界各地過海關都會有這種帶水貨慳稅的經濟行為吧？
約旦敍利亞邊境的檢查站的士終於來到敍利亞的邊檢站，我跟司機說等會不用等我過關，司機便收了我US$3車費，剛才的車程加起來都不知有沒有1公里，按里數計這程車都幾貴。我直接走到入境大堂裡的外國人窗口，拿著特區護照問當值的大叔如何申請入境簽証(Visa on arrival)，大叔便問我是從那裡聽回來可以辦落地簽証的，我便說香港沒有敍利亞領事館，然後吹牛說是開羅那邊的敍利亞使館人員教我來邊境即場申請簽証的，那位大叔跟著又問了我幾個幹嘛要去敍利亞，要去那裡玩之類的例牌問題，然後從櫃台裡摸出一份黃色表格出來叫我填，跟著再去後邊的銀行付錢，哈！這不是已受理我的簽証申請嗎？有冇咁順利呀？
不過唔好咁快開心住，有表填不一定能混到簽証的，等到一陣付過錢拿到簽証入到境才開始高興吧！於是便趕快填好表跑到後邊的小銀行換了US$33的敍利亞鎊，然後拿著錢回去交表，那位大叔看著那堆敍利亞鎊問我幹甚麼，哦！原來我還得去後邊買郵票，再拿郵票回來貼在護照上蓋章，經過一輪跑來跑去，總算辦好了入境簽証，真是高興！
辦完簽証出來，剛才那輛約旦的士已經開走了，我便走到前邊的關卡正式入境，守關的士兵見我一個人背著包走過來，便有一個會說英文的長官出來問我的車子去了那裡，他一聽說是約旦的士“放鴿子”便鬆了一口氣，讓我在這裡截順風車，這時關卡外邊有一個敍利亞老鄉帶著一個小孩過來問我要不要花1,000鎊坐他的老爺面包車去大馬士革，1,000鎊即是約US$20，可比普通從安曼坐的士到大馬士革貴上一倍，他見我冇反應便說可以減價至300鎊送我到附近城鎮轉巴士到大馬士革，我想現在才是早上11:30過點，反正還有大把時間，當然唔理他開天殺價啦。
等了一會便見5個老外後生仔背囊友包了台約旦的士過關去大馬士革，不過車子已塞得滿滿，當然冇位座啦，幸好再過一會便有一台敍利亞的士還有一個空位，500鎊送到大馬士革市中心的Baramke長途車站，一路上跑高速公路暢順無阻，下午1:30便來到大馬士革，由約旦出發到來到大馬士革市中心才不過5個小時左右，比坐直通大巴所需的7至9小時還要快(因為要等埋其他乘客過關嘛！)，今天的好運竟是接二連三而來，旅途過關都十分暢順，真是意想不到了。
在入城途中我又見到剛才那幾個老外後生仔給約旦的士司機丟在市郊公路旁，初到貴境人生路不熟，真係唔知他們之後坐的士入市區又要被人屈幾多錢了，想來就算是在安曼找到遊客合伴包車也不見得一定順利。
想當然Baramke這種阿拉伯的長途車站又是鬧哄哄的一片混亂，我搞了一會才認清方向，走了約半個小時便來到舊城旁的市中心，就在那座矗立在市中心巨形爛尾清真寺的灰色水泥空殼子對面的一條小巷裡，找到了一間源自奧圖曼年代老房子改建的小旅店，剛好大通舖裡還剩下一個床位，真係好彩了，看來今天的運氣還未用完喎。
大馬士革市中心小巷裡的奧圖曼老房子旅館, 和大街對面爛尾清真寺的水泥架子晚上去外邊上網時突然聽到外邊碰碰作響，剛好我的位子正對著窗戶，抬頭一看便見外邊夜空上的綻放著一枚枚閃耀璀璨的煙花，難道是要為我順利來到敍利亞而放煙花慶祝，一問網吧老闆娘才知今天是獨立日假期，怪不得下午時市內的交通和行人都這麼少啦。
跟著又到旁邊的一家Kebab店吃烤肉卷，店裡門口上竟然掛著台42寸LCD大電視，我剛開始吃晚餐時店裡便來了一大票人，原來是來看英超直播曼聯對鍚菲聯，一開波朗尼便入波了，成班大叔即時起哄，原來Kebab店的老闆正時英超球迷，怪不便會落重本買台LCD大電視放在店裡，而且還會開到咁夜了，因為要和一班球迷街坊一整睇波嘛。
回到旅店準備睡覺，意想不到竟然又碰到那個瑞典女孩，這可是第三次碰面了，我一說起今天一連串的好事，如順利在邊境混到敍利亞的2星期旅遊簽証，晚上看到放煙花，又有曼聯直播送晚飯，真是高興到不得了。她便說起幾個月前在瑞典申請敍利亞簽証時的相反經驗，說敍利亞大使館的人當時差點把她的護照弄丟，而當時她在三天後便要飛去利比亞，雖然經過一輪麻煩後使館人員終於在一大堆護照裡找回她的護照，可是護照在臨出發前差點丟了而又再失而復得，也真是夠驚嚇了吧！這可是她多次旅行中最壞的經歷，只是在出發前發生在自己國家裡。她說每次搞簽証和過境時都很怕面對官員的查問，而她明天便要坐巴士去黎巴嫩，正在擔心著入境辦簽証的事情呢，我便說我今天都這麼好運，只要有信心，明天妳也一定能順利過關的。(2008/4/21)
周日休息
今天是星期日，今早又是以自然甦醒法起床，這幾天睡得真過癮了，起床時見到同房的英國仔正要出門到死海玩，還問我要不要跟著一起去，可是我之前在以色列那邊已去過死海泡腳，吸引加大減，加上今天還是身痕如故，還是留在決定再懶多一天，繼續留在安曼休息。
中午又去Palace Hotel問有冇去敍利亞的旅行團，伙計說現在只有兩個人報了名，叫我晚上再過來問。因為昨晚吃的羊肉烤餅太大份到今早還未消化，便在附近一家小食店買了個Shwarma包包當午餐，然後找了一間有幾十年歷史的樓上咖啡館歎咖啡寫遊記消磿了半個下午，坐到4點幾才把先前在Wadi Musa的ATM多提的約旦錢換回美金和敍利亞鎊，又去洗衣店取回衣物，再返旅館洗個熱水澡，咁又無聊了大半日。
Al-Rashed Cafe, since 1924
埃及烤雞餐@開羅餐廳.安曼晚上跑到之前剛來安曼曾迷路遊蕩的市場裡“開羅餐廳”吃埃及烤雞餐，然後又去Palace Hotel問去敍利亞旅行團搞不搞得成，伙計說還是只得2個人要去，即是我和另一個住在Palace Hotel裡的韓國女孩，他說想要出發也是可以的，不過就要我們兩人包車，每人要湊JD35，可是正常團費的一倍，而且伙計們講來講去都不能保証出發到了邊境後，我的特區護照一定能拿到入敍簽証，看樣子只好靠自己混入敍利亞，不要再指望跟旅行團了。(2008/3/29)
安好安曼
過了差不多一個星期，今早終於可以以自然甦醒法睡飽才起床，不知是近來天天吃羊肉的關係，大或是沙漠地區天氣乾燥的原因，自來到約旦之後開始身痕，身痕的地方大都是多與衣服摩擦的部位，例如是手腳關節上的皮膚等，總之是就身唔聚財，所以今天決定只在安曼城區裡隨意走走，好好休養一下。
起床時差不多已是中午，剛好見到經理Samer哥正跟來視察業務的老闆在交待業務，便問Samer那裡有洗衣店，因為我想在吃午飯前先把積了近一個星期的髒衣服，尤其是那條穿著在Petra和沙漠裡打滾的長褲(已由原本的黑色變成泥黃色)拿去洗。找到干洗店後才到旅店對面一家專賣Felafel的餐廳吃午飯，這家餐廳牆上貼滿了各地名人前來吃東西的照片和剪報，就和香港的餐廳把“蔡生”報紙上的食評和明星光顧的照片貼在牆上招徠客人的手法一致，想來這家店子必是約旦的著名食肆吧？
安曼Felafel餐廳一角我在餐廳裡遇到一名日本女孩，她一個人放假跑到以色列和約旦玩，也是昨天才來到安曼，但是下午3時便要趕著去機場飛回日本去，還問我知不知道那裡有旅遊紀念品賣，我只知道昨天在附近的街市轉了好半天都沒有見到專賣遊客東西的商店，約旦好像也沒聽說有甚麼特別的旅遊紀念品，她便說想買些中東糖果回公司當手信派，我便說街市那邊好像有幾家糖果店，但既然還有幾個小時，為何不如去看看附近的古羅馬劇場更有意思。
鬧市中的古羅馬劇場午飯後我自己去市中心的古羅馬劇場遊玩，在公元初時安曼曾是古羅馬阿拉伯行省的Philadelphia城(可不是今天美國的費城)，羅馬古城大都會有些依山而建成半圓形的古老劇場，我爬到劇場頂端的位子上閒坐著，靜靜地看著下面舞台上嬉戲的遊客，和對邊馬路車水馬龍的交通和包圍著劇場的新式樓房，突然間想到這個用石塊建成的古羅馬劇場和旁邊廣場上的石柱陣已經歷了18個世紀的風雨而依然建在，相對在對面那些始於20世紀中期的鋼筋水泥房子的壽命頂多才是100年左右，我想如果人類的現代文明突然間像古羅馬帝國崩潰般再次消失，當人們再次離棄了安曼，一二百年後當這些化學的現代建築相繼倒塌後，最後仍能迄立於大地上的相信會是這個用二千年前古老方法建成的古羅馬劇場，留待給未來的文明再次到來考古探索。
山上的古羅馬神殿遺跡, Temple of Hercules磨到3時我才起行爬到對面山頂上的古羅馬神殿遺跡去遊玩，可是剛到山頂買過門票，突然間睛天霹靂風雲色變，竟然刮起大風下起傾盆大雨來，我和遺跡上的幾個遊客都趕忙跑到旁邊的古蹟博物館裡避雨，參觀完出來只見雨過天清，雨水把空氣裡的沙塵沖洗一空，山上遺跡四周的野花經過雨水的滋潤後都發出淡淡的清香，份外醒神。
雨過天清, 雨後的野花和安曼山城下午回到旅店發現多了一個英國後生仔同房，他今天剛從敍利亞過來，問我想不想一起參加去死海和Mt Nebo(摩西臨終前看到應許之地的山)的旅行團，跟著又問知不知那裡有英超球賽的衛星電視直播，原來他是曼聯球迷呢！又說之前在大馬士革找到一家餐廳每晚都有英超看，因為歐洲的足球聯賽在中東同樣是十分流行，所以便想安曼可能也有得睇英超。
晚飯前我到旅店對面一家網吧上網，順便把相機SD咭裡的照片抄到CD上，然後到郵政局附近的Fedex把在耶路撒冷買的銀十字架，那本看了近一個月的1984，相片CD和BNO護照都寄回家去，因為敍利亞和伊朗等中東國家至今仍拒絕承認以色列的存在，如護照上有去過以色列的紀錄便會被拒入境，雖然我在埃及已轉用了特區護照，但是為免過海關檢查時被發現有另一本去過以色列的謢照，還是先行寄回家好了。
晚上又去吃羊肉餡餅當晚餐，聽說附近的Palace Hotel有搞去從安曼到敍利亞大馬士革，順便沿路參觀羅馬古城Jerash和Borsa的包車包簽証的一天團，因為一直都不能確定香港的特區護照能否在敍利亞邊境口岸辦到入境簽証，故便想看看跟旅行團能否幫我搞掂簽証的問題，只是跟著這幾天都沒有人報名，酒店職員著我明晚再過來問。
晚上回到旅店時見到經理Samer哥哥給一個日本女孩拉著在客廳玩層層疊，Samer哥待人有真誠友善，所以很受客人歡迎，尤其是日本女生，在客廳的梳化旁便放了好幾本厚厚的留言冊，都是歷來入住的旅客給Samer的留言，還有不少遊客回國後寄回來給Samer的明信片和信件，他可變成這平凡背囊友小旅店的生招牌，反而真正的老闆是誰，我想應沒有幾個人見過吧？(2008/3/25)
天理循環
4月13日星期五，陽光普照，天氣睛朗，然而今天卻遇上咁多次旅行中最賤格的巴士，事情經過如下：
今天的計劃是要坐巴士到約旦首都安曼，本來每天早上7點左右Rum Village村口都會有小巴到Aqaba，但是聽旅店的小伙子說因為星期五是假期，故每天早上接村民到Aqaba辦事和上學的小巴都會停開，至於8時半去Petra的小巴更要看當天有沒有遊客從那邊過來才會有回頭車，所以誰人都說不準今早有沒有車離開村子，我想如果沒有車子離開村子，起碼都要找順風車到沙漠公路的路口，再在那裡截巴士到安曼，總好過要滯留這沙漠小村子，整天都待在旅店裡對著那幾個Cheap精以色列兄弟。
清早離開旅店時找不到那土耳其小伙子付房租，便直接走到旁邊旅店老闆的家敲門付錢，應門的是老闆的小孩，一打開門便看到家裡正在看著電視卡通片，我把一張銀紙拿出來，小孩子便知道有錢收大叫媽媽出來收錢，老闆娘只收了我JD2，可比昨天的士佬跟我說的JD3便宜了JD1，可能這是他的中价費用吧？
還未到7時便來到村口，等了一會又有幾對老外分批來到，大家便坐在餐廳的座位上等車，可是等呀等呀，一直都沒有巴士出現，大家等得不耐煩便打算截順風車，可是一大早路經的幾輛車子都是只到前邊的遊客中心而已，最後有兩個以色列人找到一台到Aqaba的私家車，不到一小時的車程司機便要收他們JD25(=HKD250)，真貴，一直等到8時多才看到一共3台中巴車從沙漠公路那邊拖著長長的沙塵尾巴過來，見到有車來到不用滯留沙漠，不知為何這刻心情真是份外激動。
車子在村口餐廳放下幾個人後便開到村子裡，等了一回才有一輛中巴回來載客，原來正是昨天早上在Petra的那台屈錢中巴，又再見到那個巴士拉客仔，他又重施故技要收我和另一對法國夫婦每人JD5的遊客價，我見剛上車的本地人都是付JD3，便問為何要收遊客價錢，那小子一聽“Tourist Price”兩隻字便如給點中死穴，臉色一變後便大發雷霆要趕我落車，說如我不付JD5便大可花JD30坐的士到Aqaba，他收JD5可是送我們到Wadi Musa呢！跟著他還自說是一個“Bad, Crazy guy”，連我心中想說的那句台語都講埋，真係吹漲，玩到咁地步，不知他是否連小巴和的士都分不開，又或是以前也因為多收費而與遊客吵過架，導至以後心理不平衡，為了多收JD2而發晒癲，我便只有乖乖付錢算了。
這時回心一想，昨天我從Petra過來時只付了JD3，見到其他老外多付錢時卻冷眼旁觀唔出聲，也不就是“助紂為虐”嗎？今天輪到我遇上被屈車錢的遭遇，可算是昨天不仁的報應了，正是天理循環，報應來得真快。
屈錢中巴, Wadi Musa/Petra巴士站, 旁邊的石屋仔便是唔找錢的茶水亭中巴車10點左右便回到Petra的Wadi Musa鎮，那對法國夫婦便到鎮裡找旅店，就只有我換了另一台到安曼的中巴，這些中巴車都是客滿才開車的，可是等了大半個鐘車上才只有兩三個乘客，這時便有個在等車的大叔問我要不要合伙坐的士到安曼去，一共四人每人JD3，即是約260公里的路程才是JD12車費，今早那班以色列人由Wadi Rum去Aqaba不到70公里便是JD25，按里數計遊客價何止是公價的一倍，可見約旦的司機屈遊客錢有多凶了。
我們在1:30左右便來到安曼市外圍的Wahadat長途車站下車，因為今天是星期五周末假期，車站上靜悄悄的沒有多少人，我找了一會才找到入市區的巴士站，可是又不知要坐那台巴士，問人卻冇人識英文，胡里胡塗上了一台入市區的中巴車，拿出LP給車上乘客問如何到市中心Jebel Al-Qala’a的Cliff Hotel，不過LP的地圖和內容都沒有阿拉伯文，人家就算想幫助也看不明白我要去那裡，最後車子來到Jebel Al-Qalaa附近的一個迴施處時便叫我落車，一個略懂英文的阿哥跟我說往前行約500米便是Jebel Al-Qala’a (Jebel的意思是山)。
往前行了一會便來到一處舊城區裡的市集，路邊兩旁是一列長長的攤檔，擠滿了來行街購物的人潮，和香港旺角周未時人山人海的女人街有點相像，不同之處是街上所見的都是清一色的男人，女人都不知跑到那裡去了。
行了好一會還是找不到Cliff Hotel的位置，拿著LP裡的簡易地圖和裡邊的英文標注，根本無法和街上的阿拉伯文路牌和招牌對照，在街上想找人問路，大家都很熱心想幫忙，但想當然他們都不會英文，我更加不會阿拉伯文啦！問他們這裡是不是Jebel Al-Qala’a，大家都點頭說是，可是這裡是Jebel Al-Qala’a的那裡卻又都說不明白，我便只有繼續背著大包隨街閒逛遊蕩。
就這裡戇居居地在街上遊了成一個小時，終於在一所清真寺對面街遇到一間賣果汁的小店，店裡的伙計叫我拿著LP在街上戇下戇下咁，便用流利的英語問我要去那裡，枱頭一看這店子的招牌“Palentine Juice”曾在LP裡的地圖中出現過，原來我這時身距Cliff Hotel只有約5分鐘的路程，終於不用再在街上漫無目的地兜圈子了。
在街上遊蕩了個多小時後終於來到Cliff Hotel，因為沒有多少客人，我一個人便住了一間雙人房，剛登記好和放好行李便遇上之前在埃及渡輪和Petra見過的那個瑞典女孩，她說不知為何之前在Petra的同伴全都來到Cliff Hotel了，我問起Leo的行蹤，原來他今早剛走了，好像是要去Wadi Rum。
約旦安曼的烤羊肉餡餅, 熱辣辣, 好好食放好東西後便到樓下一家小餐廳吃了個熱辣辣的烤羊肉餡餅，經過昨天三餐只能吃麵包和餅干，和今日大半天漫長轉折的旅程，終於能正正經經坐下吃頓正餐，便已感到十分滿足了。(2008/3/24)
出埃及記
早上7時左右醒來，一張開眼便看到寢頭旁邊正有一隻肥美小強爬過，便一手把小強橫掃到地上，然後一腳踩扁，害得我一大早便要大開殺戒，真是善哉善哉！
兜踎旅店在碼頭外的茶檔飲杯茶吃過早餐，8時來到售票處買船票，這時已有一大班埃及大叔在排隊，而售票處就只有一個職員在慢吞吞地賣票，加上間中還有些女士過來插隊，結果等了個多小時才買到一張“慢船”船票，盛惠US$35 + E£50的碼頭稅，慢船在下午3時才開船，船程大約要5-6個小時，即是要到晚上9時才會到達約旦的Aqaba，那麼入到Aqaba市區找到旅店休息估計起碼都要閙到晚上12點了，本來每日還有一趟快船到Aqaba，不過快船要比慢船貴得多，反正我有的是時間，還是坐吓慢船在紅海遊下船河算吧！
回到旅店問過退房時間，才知這間爛店是在早上10時退房，遲了便要多計半天房租，好在走得快。這時碼頭前邊的大馬路上停了一列長長的貨櫃車在排隊等過海關，大概要等到所有貨車都清關上船才能起航，可是碼頭大門到了10點還未開閘，看來海關的大爺們還未有心情開工，百無聊賴的司機們便只好在路邊吸煙吹水等運到。
大排長龍其實等運到的不只有貨車司機，還有在碼頭乘客大堂裡過了海關等上船的乘客們，幾百人就在大堂的長凳坐著，一等便是4個小時，直到2:30才開始安排坐慢船的乘客坐巴士到碼頭登船。等運到期間我就靠玩數獨來打發時間，坐我附近有一對老外阿叔阿姐也在玩報紙上的數獨遊戲，見到我玩得這麼過癮便過來請教，原來他們玩了一半便想不通卡住了，我花了點時間替他們找出過關的竅門，想來玩數獨玩到一半解決不了時，那種心癢癢想找出迷底關鍵的心癮實在是很難忍的。
其實這對老外阿叔阿嬸是新西蘭和英國人，一起住巴勒斯坦的伯利恆，在埃及渡假後正要經過約旦安曼回耶路撒冷去，不過在慢船可以登船時，他們坐的快船連一點消息都沒有，只怕慢船開船時他們還可能在等著呢。
經過多年在香港和內地迫巴士地鐡火車的訓練，要和一班拿著大包小包搬家般的埃及大叔一起擠上接船的巴士，實在沒有半點難度，來到碼頭便見到一艘上層載客，下層載貨車的渡輪，大家又要拿著護照和船票在船庫裡排隊等候查票，而約旦的關員就在通往客倉的樓梯門前面，慢吞吞地逐一檢查乘客証件放行。
紅海, Nuweiba港我不用排多久便被關員從人龍中叫到前面，原來這是外國遊客的特別優待，但是關員對其他要到約旦和其他海灣國家工作的埃及民工卻是另一副臉孔，呼呼喝喝的好不威風。
不出所料，兩位當值的關員拿著我的特區護照翻來翻去都找不到簽証後，便問我是不是中國人，說中國人一定要先辦好簽証才能入境，我便說我是來自中國“香港”，理應可以獲得免費旅遊簽証，可是關員卻都說不知道有這一回事，便拿著手上的簽証清單查看，但只找到中國是榮登必須預辦簽証之列，至於可以辦落地簽証的清單上卻沒有香港在內，看情形我大有可能要被打回頭去。
不過好歹我也是近年稀有的外國遊客，故他們不好意思馬上把我趕落船，但面前還有幾百人等著放行上船，也沒有這份空閒去給這個身份尷尬的特區護照作查証，便只有叫我在旁等著，結果要等到所有人都檢查完畢後才有空招呼我，變相罰企了個多小時，排隊的人龍都十分好奇地看著我這個“老外”為何要在前頭罰企，想是犯了甚麼事給關員即場扣留著吧？
當所有人都過關後，一個關員才把我的護照拿上辦公室打電話到約旦那邊查問，留下另一個關員看守著我，又等了半個小時後，終於搞清楚特區護照真是可以免費簽証，便發了一張票子給我放行，說是到約旦海關那裡要憑票換回護照和簽証。
上到甲板便有一個會英文的約旦乘客問我剛才為何要罰企，是否給關員故意留難呢？這時我便十分為難不知如何向他解釋這是護照的問題，因為一般國家可不會有中國，香港，台灣這種地區性國籍劃分，我想剛才如果我是拿著BNO的話一定能馬上放行，至少BNO的外表十足一本正式的英國護照而可以充得下，起碼不用怕被趕落船去。
我在甲板上遇到一個英國大哥Leo，他也是一個人到中東旅行，說起來他原來以前也是在Big 4打工，不過是在德國水記做銀行業的MC，可以說是半個同行了，只是在4年前突然感到失去了工作的幹勁，說是給Burn Out了，便辭掉工作專心去旅行，他每次只去一個地區作一兩個月的深度遊便回德國，休息一段時間又再去另一個地方玩，真是十分自由自在，但他說玩幾年後已開始覺得有點悶，想在年中回去再找工作，只是太久沒有上班不知能否習慣朝9晚5的Office生活了。
紅海日落慢船真是名符其實的慢，不論是賣票，登船，甚至連起航時間都要慢得出奇，由下午2:30開始登船一直搞到黃昏6點多太陽下山了，眼看連泊在傍邊的快船也都開航了，慢船還是待在碼頭一動也不動，直到天全黑了才捨得開船，結果要到深夜12時才來到約旦的Aqaba港，中間的幾個小時我就和Leo說說旅行經，在船上找晚飯吃，到深夜時份飲杯茶食零食吹吹水來打發時間，好不容易才熬等到落船的一刻。
可是最關鍵的時刻才剛來臨，雖然我終於脫非入亞來到了約旦，但是約旦的簽証還未弄到手，要是這邊搞入境手續的關員也是未見過特區護照，又不知道我下午在船上罰企的故事，說不定他們又會發神經拒絕我入境，把我當是國際盲流即時 “遣返”回埃及呢！所以我餘下的中東之行，能否如願一路走絲綢之路回到中國，便要先看看能否過得這一關了。
我和Leo還有另外一對老外青年男女一同下船，巴士把我們和甚他埃及人一同送到海關大樓辦入境手續，當一眾埃及大叔又要去排長龍之際，我們四位尊貴的老外遊客就給帶到另一家辦公室作特別處理，不過我就更加與眾不同，當其他三人在等護照出來之際，我就再被另外帶到另一家房間“面試”，這當然又是特區護照帶來的禮遇，關員看過我樣子還不似是國際盲流後才放心在我的護照上蓋章，跟著其他關員也搶著“傳閱”我的特區護照來見識一番，這個特區護照可真是夠特別了。
有驚無險地弄到了一個月的免費簽証，離開海關大樓來到出口的停車場，半夜三更已沒有回市區的小巴，短短幾公里的路程坐的士便要收JD5，即是約HK50元，真是搶錢。我在出口等了一會都未見到Leo他們，不知是否早已走了，我便先回到海關大樓裡的兌換店換錢，便見到Leo他們從海關禁區出來，原來他們也是剛弄好了簽証，剛才還以為我出了甚麼事給海關抓起來呢！
我們四人來到停車場，這時大部份的埃及乘客也已辦好入境手續出來擠上到安曼的長途大巴上，我們本來是想先到Aqaba市住一個晚上休息一下，可是由落船到從海關玩完出來已是凌晨1時多了，到旅店住又貴又睡不了多久，這時我們又發現有一台中巴車是去Petra的Wadi Musa，每人車資也是JD5，比坐的士入市區化算得多，便和一大班埃及人一同擠上車上，因為車頂都放滿了大包小包的行李，連走廊也是坐滿了人，我們的大背囊便有放在膝頭上，心想要是這樣連續屈2小時巴士，只怕到下車時一定會屈到發癲。
剛才坐船時氣温還是挺適中的，可是在開車子不久便感到越來越凍，過了一會我們來到Aqaba市郊山上的檢查站，所有人連同行李都要下車檢查，原來Aqaba也是“經濟特區”，可是要繼續北上約旦內陸便要持有正式的簽証，和不得携帶酒精飲品入境，所以大家都要乖乖地把行李打開供關員檢查，因為山上的風越吹越凍，我們便順手從背囊裡掏出風褸大衣穿上。
不知為何，在檢查完畢後所有的埃及人都不得再回到原先的中巴上，要轉坐另一輛中巴離開，而我們則要偷偷摸摸地回到原本的中巴車上，把所有的窗簾都拉上和關掉燈光，充當無載客的空車悄悄地駛過檢查站離去，搞到我們就像是偷渡客般，然後眾人在車上半昏睡的狀態下，飛快地來到Wadi Musa的Valentine Inn，快到好似用咗時空門咁。
因為經過一整天舟車勞動的騰折後，大家都不想在天寒地凍下露宿街頭，所以盡管已是凌晨3:30，四周的民居早已烏燈黑火了無人聲，我們還是努力地大力拍門，直至把店由看夜的小伙子弄醒開門為止，不過這麼晚已沒有空房，各人便東歪西倒胡亂地躺在大廳的梳化上睡覺，我便找出睡袋來攤在地上，鑽進去蒙頭大睡等天光，今天可真過得太“慢”長了。(2008/1/25)
埃及時間
Nuweiba港, 西奈半島, 埃及早上8:30左右醒來，今天又再刮起大風，只見海面上風高浪急，還是決定今天不用趕著坐船去約旦，看看明天的天氣會否好轉才算，既然不急於趕搭早上在海灘出發去Nuweiba碼頭的面包車，便先施施地去吃過早餐，等到中午12時退房後又去泡了一會網吧，直到下午2時才坐農夫車Share taxi去巴士站。
本來問過旅店得知每天下午3時都會有一班巴士到Nuweiba港，可是來到車站才知要等到4時才有車，於是便在車站呆等了2個多小時，又要玩數獨來打發時間，巴士要到4:30左右才姍姍來遲，結果要到下午6時才抵達Nuweiba港。之前還聽聞Nuweiba附近的Tarabin海灘水清沙幼，椰林樹影，本想今天下午可到海灘的旅店住番一天享受一下，可是卻搞到到太陽落山才來到，冇理由要晚上摸黑跑去海邊住，明天一早天未光又跑回碼頭坐船，咁又無端端浪費咗成日了。
一落巴士便有的士來拉客，去海灘一程要收E£15-20，來回即是要成E£30-40了，可是我昨天在Dahab勁食差不多把身上的埃及鎊都花光，這時就只剩下E£120多點，再扣除明天坐船到約旦的E£50埃及港口稅，就剛好夠今天住宿和吃飯用，沒多餘錢坐車到海灘去，所以今日真係邊度都唔駛去了，便只有乖乖地留在碼頭的港口小鎮找地方住。
那本無敵的LP沒有提供一點關於Nuweiba港區的住宿資料，只叫遊客到海灘旅店住，可是我想堂堂一個“國際港口”又點會連一間旅店也沒有呢？可是想問路，這裡的普通人一是不會說英文，會說英文的的士司機則見我不是坐車，便都懶得理你～一於睬你都傻，於是便只有靠自己找旅店了。幸好小小的Nuweiba就只有幾條街，不一會我便在對正碼頭閘口的大馬路找到一間超殘旅店，也因為餘錢不多，為了省錢便死賴活賴地要減價，最後我花了E£30租了一間連微形浴室，壞沖廁，入夜後還有“小強”在床上橫行的殘舊房間，真是一分錢一分貨。
吃晚飯前我順便走去找渡輪售票處，售票處就在碼頭右邊不遠的一間小屋內，不過這麼晚當然早已經關門了，只見門外的告示版貼了一張N年前的船期表，可是找來找去就是沒有營業時間，可能埃及也奉行彈性上班時間吧？那麼明天便只有早點起床再來買票了。然後我到碼頭外邊的小食店找吃，這時身上剩下的埃及鎊錢剛好夠今晚和明早各吃頓十分簡單的Kebab包餐，和在旅店旁的士多買了一堆零食餅干，好等明天在船上有點東西吃。 (2008/1/6)
西奈山
唔驚唔覺，今天便是Easter Friday復活節星期五了，耶路撒冷那邊應該會是擠滿遊客，人山人海吧！不過凌晨2時在西奈山腳下的小鎮街上卻是冷冷清清的空無一人，就只有我和德國人Philip兩個拿著電筒，在微弱的月光下摸黑沿著公路往西奈山出發，雖說這裡已有海拔一千多米高，可是在半夜裡卻一點也不覺得冷，倒希望在日出時份西奈山頂也不會太冷吧！
當我們剛從公路轉入往西奈山的路口時，便有幾台旅遊大巴在身旁呼嘯而過，想來都是要到山頂看日出的旅行團，今天山上應該會很熱鬧吧？來到山腳下的遊客中心，便碰到一班剛下車的黑人遊客(好像是從肯亞來的)，圍著幾個剛開檔的紀念品攤檔在哇哇叫，還以為他們找到了甚麼寶貝，經過才知道他們在搶購帽和圍巾，可能是怕等會在山上太凍吧？
過了遊客中心便是St Katherine修道院，再前面便是登山道的分岔口，一邊是攀爬3千多級石梯的“天國之階梯”，另一邊則是較平坦易走的“駱駝之路”，我們想也不想便選擇了後者，不過只要一踏上駱駝之路，不管你到底騎不騎駱駝，中途除了要小心腳下不要踩到新鮮熱辣的駱駝地雷外，一路上還會受到駱駝兄弟們萬分親切的招待和熱情問候，包保由上山煩到你落山為止。
我們一路聊天一路上山，駱駝之路中段是一大段“Z”形上坡斜路，每轉幾次彎便有一間小石屋茶館，為登山者提供歇腳小休的地方，不過這裡出售的飲品零食也是登山價，上得越高便賣得越貴，當我們走了大半時Philip終於忍不住要幫櫬，他買了一支細樽裝芒果汁飲，連我也順便買了一支來試試，雖然是幾好味道，不過一支便要成E£10，真是好貴！過了一會爬到另一家茶館時，我們又抵受不住果汁的誘惑，不過這次由我來講價，結果一支只要E£5，足足半了一半，Philip見狀連說好抵，一連便買了兩支來飲，還說以後都要試下講吓價。
過了“Z”路段便來到貼著山壁而上的曲折山道，這時我們已超越了剛才坐旅遊巴士來，比我們早上山的旅行團大隊了，但是因為山路窄狹，每當追上載著遊客上山的駱駝時，便要花點耐性跟著駱駝屁股小心前進，隨時提防前面會爆放地雷，並要把握機會隨時爬頭。
在凌晨5時終於來到山上一塊蓋了幾家小茶館的小平地，跟著再上幾百級石階便會到頂峰了，因為還有一點兒時間才日出，為免要在山頂上吃西北風，我們便鑽進其中一家茶館喝杯熱茶避風，裡邊已有一批年青人在等著，他們都是從美國在朝聖的學生，到時候差不多我們大伙兒便出發登頂去。
在5:30日出前一刻來到山頂，上邊有一間小教堂和一個小平台，我和Philip就趕在旅行團大隊人馬殺上來前在平台霸了個好位置看日出，竟然也在這裡碰到一個香港來的朝聖旅行團，難得有同鄉當然要打過招呼，他們也是午夜從開羅出發趕到今早登山的，跟著早上還要趕回開羅，行程匆匆果真有香港鴨仔團的特色。今天天朗氣清，山頂上寒風蕭颯，不過卻無礙一眾來自五湖四海，國家、膚色、語言、甚至連教派和信仰都不同的人們遠道前來，不到一會山頂便擠滿了興奮的遊客，萬分熱切地期待片刻便要降臨大地的復活節第一絲曙光。
西奈山, 復活節受難日的日出, Mt Sinai雖然西奈山是傳說當年摩西帶領以色列人出埃及後，在這裡接受上帝十誡的地方，肯定是基督教裡十分重要的聖地，可是今天復活節不是應該去耶路撒冷行苦路，望彌撒才算應節的嗎？故我們對今天竟然會有這麼多遊客前來攀山感到有點兒意外，不過對朝聖者來說能在一個特別的節日裡，到心中聖地走一趟實在是一件令人激動心弦、萬分期待的事情，也難怪昨天山上沒有多少遊客，因為這幾天要來爬西奈山的人都會選在復活節這天登山了。所以當來到日出一刻時一眾教徒都顯得十分興奮，一些朝聖旅行團還在山頂上唱聖詩、頌聖經和做禮拜，一時間小小的山頂變成了一個露天小教堂，能和來自世界各地的人們聚首在此一同迎接復活節，實在是令人難忘的經歷。
復活節受難日,西奈山上聚集了來自世界各地朝聖的信徒, 高D, 會唔會接近神多一D? Mt Sinai太陽出來後不久，各位旅行團團友朝完聖便匆匆下山，趕著要坐巴士回開羅去，不一會山上便恢復平靜，到後來更剩下我和Philip還待著，我們想既然遠從千里前來登頂，為何不多留一會享受一下絕嶺高峰上的風光呢？曙光照耀下四周火紅般的山嶺也是十分壯觀啊！而且我們剛才也走得累了，時間又多著，便各自躺在石頭上烤太陽小休片刻，直至7時許才施施然地下山去。
曙光照亮了西奈的群山, Mt Sinai下山中途Philip終於可以在光天化日下見到駱駝了，便十分高興地隨便為一隻登山路過的駱駝拍照，那知拉駱駝上山搵生意的小伙子卻纏他拿小費，Philip想不到影張相都要被屈錢，當然不肯輕易就範，那小子因為趕著上山搶客也先顧不得這麼多，拿不到錢便轉身上跑山去。本來以為這事就此了結，可是我們又行了約半個小時，突然聽到後邊有人在大叫大嚷地追趕過來，回頭一看卻又是剛才討錢不逐的小子拉著駱駝飛奔而來，仔細一聽原來那小子邊跑邊叫著“Money”，想是他來到山頂上發現遊客都已走光，今天遲了起床出來搞到白行一趟發不了市，便趕忙衝下山來屈點“肖像權費”也好，真是發錢寒到極了！最後Philip萬分無奈地付了半鎊才能打發這位契而不捨的駱駝小子。
西奈山的登山徑, 和我一起摸黑登山睇日出的德國大哥, 當日我們一共走了8小時山路,早上回到St Katherine鎮時已累得半死, 下午還要分別坐巴士到Suez和Dahab終於回到山腳，本想要進去St Katherine修道院參觀一下，可是每逢星期五休息而緣慳一面。想當然停在遊客中心外的白牌的士又是開天殺價，不過是在來了埃及十來天後便已習慣了這些不可理喻的遊客天價，反正我們是由今天凌晨2時多便開始行路，到現在10時左右都差不多行了8個小時了，雖然現在的太陽還未到中午便經已熱力十足，但也不差再走半個小時回到鎮上。當我們來到公路口時剛好有一輛農夫車經過，我便試試截順風車看看，那台農夫車果然停下來，開車的是一個十分友善的大叔，回到鎮上也不收我們車資，反而Philip覺得不好意思硬塞了E£10給他。
西奈山下的St Katherine Monasery, 始自4世紀拜占庭時代, Mt Sinai回到旅店取回行李後，我們又到昨晚的餐廳吃午飯，然後到巴士站買下午1時的車票離去，Philip要回到Suze，然後再回去住在運河旁邊的阿姨家裡，而我則要坐另一班同時出發的巴士到東邊的Dahab。他的阿姨在18年前便嫁到埃及，一直住在運河旁的一個小鎮，他每年都會和家人到埃及探親兼度假，不過來了幾次便發覺困在小鎮整天只對著運河看船實在是太悶蛋了，便趁復活節借機丟下老婆和孩子出來爬山，我便提議他再過幾年等孩子長大後，便可以帶他們一同去爬山郊遊，到時便不用天天數船仔這麼無聊了。
St Katherine的East Delta公司長途巴士站, 西奈山巴士在臨出發前，竟然還有一個老外單車友拼死地衝刺過來趕坐車，原來他要趕在今天到Nuweiba坐船去約旦，不過就算加上他巴士上也不過只有幾個乘客而已，巴士經過西奈山的山谷和沙漠，在下午3點便來到紅海邊的小鎮Dahab。我和另一個老外青年同在巴士站下車後，他便坐白牌車到海邊的村子去，我見LP的地圖上標示車站到海灘的距離大約只有1公里路程，便打算頂著烈日背著大背囊走路過去，那知一共走了40分鐘才到達海灘村子外圍的酒店爛尾樓，即是又無謂地多走了3,4公里路，搞到我行到周身大汗全身濕透，真是累上加累。
本來想到最出名的7Heaven旅店住，可是那裡正常的房間都已客滿了，就只剩下天台的又熱又吵的茅屋仔，唯有再找別的地方住，結果在海灘警署旁找到了一家又便宜又安靜的小旅館落腳，終於可以沖番過涼(可惜是咸水)，把一身沾滿臭汗沙塵的衫褲換去洗，然後好好地睡上一覺，如此經過漫長的一天，真是累死人了。(2008/1/6)
風塵僕僕
早上9時出來又去運河看船，不知為何今早的風刮得特別大，到11時從旅店出來到街邊大排檔吃Taamiyya午餐時，街上已吹得沙塵滾滾，雞飛狗走，狂風夾雜著沙粒和垃圾起勢地往途人的面上刮打，眾人只有抵下頭來四處奔走找地方躲避，一派山雨欲來塌天般的勢頭，我想今天必須要盡快離開此地才好。
正在進入蘇伊士運河的巨無霸油輪, Port Tawfiq, Suez Canal
Arafat Hotel, Port Tawfiq, Suez Canal中午坐小巴回到市郊的長途巴士站，這時風沙稍為減弱，起碼還能看到太陽，我到售票處想買下午2點到西奈山St Katherine的車票，可是售票的大叔說要到下午1時起才會放售該班巴士的車票，我便只有在候車室坐下玩數獨打發時間。等到1點又再到售票處前排隊，只見售票處前人山人海一遍混亂，搞了好一會才知道那個售票窗是賣那一間巴士公司的車票，差點兒便排錯了隊，而排隊時前面不時有些女士直接到售票窗口插隊買票，原來在埃及不論男士在排隊做甚麼，女士都有優先權不用排隊的，誰說阿拉伯國家是男人大晒，女人也可以享有特權啊！
等到2:00PM終於開車出發了，巴士經過穿過蘇伊士運河底下的隧道來到西奈半島，再沿著西奈半島的海岸公路往南走，可以看到隔著紅海對面的非洲大陸上空已被一層厚厚的沙塵雲籠罩著，看來是有一股烈風從撒哈拉沙漠深處刮起，揚起一幅巨形沙牆勢不可擋地橫掃整個埃及尼羅河流域，沙塵暴直吹至紅海邊緣才暫被海洋所阻，怪不得今早在Suze那邊的風沙刮得遮天蔽日這麼厲害了。
因為西奈半島南端一大片地區是野生保護區，巴士一路上經過幾個檢查站，其中一個還有守衛上車來檢查外國人的護照和收保護區的入場費，到了晚上7:00PM左右才到達St Katherine鎮，我和巴上上的一個德國大叔下車時遇到一個從El-Malga Bedouin Camp過來接客人的小伙子，他原本等待的幾個老外客人剛才提早下了車去了鎮外其他的旅店住，於是我和那個德國人叔便跟他回去營地去。
那個德國大叔叫Philip，趁著復活節假期帶孩子到埃及探親，自己就偷了一兩天時間到郊外行山，我們兩人一同住入營地小石屋的一個房間，房間地上就只有幾張床褥，幸好我們兩人都自備睡袋，晚上才不用捱凍。
本來還想在旅店裡吃晚飯，可是伙計說現在造飯起碼要等上一個小時才有得吃，故我們便到外邊的餐廳吃雞飯，在餐廳裡還遇到一個德國女士，她說今早登山時一路就只有她一個遊客，自己一個人在山頂上看日出，好係成座山都係佢咁。
晚上9:30左右回到旅店時又遇到一對德國夫婦，他們是在開羅的德國和英國國際學校裡教書，也是趁放假出來西奈山行山的，Philip想不到竟然在西奈的山卡罅會遇到這麼多德國同鄉，便十分高興和老鄉們聊天，只是我們待會凌晨2時還得要早起出門去爬山，便只有飲杯茶聊了一會便要去睡覺，就連晚上旅店老闆邀請我們參加他和朋友飲茶吹水的營火聚會也去不得，真是可惜了。(2007/12/30)
大運河
一早起身收拾行裝，隔鄰床的一名瑞士老外阿伯無厘頭地問我的英文是在那裡學的，初時我還以為他一直聽唔明我的英文，原來他是想說我的“英文說得好，不像是亞洲人”，可能他在旅行一直碰到的中日韓遊客們都只會說“Yes, No”之類的單字，所以便Label了所有亞洲人都不能口出成“英”文，難得見到我會講幾句英文便大驚小怪了。而且看來我的小學生英文水平不單止能蒙騙瑞士阿伯，連同房的日本和韓國人都能騙到，他們見老外都話我英文好，便都問我是不是曾在外國留學，我便只有跟他們說我是百分百港產，絕無添加外國成分。
同房的那個日本小姐一襱黑衣長裙的打扮，全身的行李就只有一個小背包，原來她10個月前自日本出發，經中國，中亞，來到中東埃及，跟著還要到土耳其和歐洲，而且她的英文也是止於單句表達，不過也能跨越語言障礙，身無長物地旅行萬里，真是十分的灑脫自在，誰說一定要英文好才能去旅行呢？
另一個韓國哥哥仔今天就要坐飛機回韓國，臨回家前最重要的一件事就是把一頭金毛染回黑髮，以免回家給十分傳統的老爸罵，故一早起床便躲在廁所裡染髮，但直到中午我們三人約好一起吃Shwarma午餐時，他仍然是一頭金毛，看來他可以大安旨意明天回家捱罵了。
午餐過後我回到旅店取回行李離開，在旅店前台竟然碰到一個以色列大哥，真是稀客也，故順便問他以色列放Passover節(剛好是復活節)會不會有很多人湧到埃及渡假，他便說自2005年西奈半島南端Sharm el-Sheikh發生針對以色列遊客的炸彈襲擊後，以色列人便不敢再到埃及旅行了，自此西奈半島沿岸以以色列遊客為主要客源的潛水渡假勝地都沒再出現過迫爆的情況，因此我也不用擔心復活節期間西奈會有太多遊客。
打的到Turgoman長途巴士站，上車時說好了E£10車費，點知那個司機好像不知道巴士站在那裡，中途還要停車問路，在開羅市區東轉西轉才來到Turgoman車站，可是落車時他卻要我付E£15，說是他不知道巴士站原來搬到這裡來，我想你既然是本地的士司機，怎會連長途車站搬家了－這種的士司機必須知道的基本知識都不知道呢？就算是問路，你話的士台月費能不能問乘客額外收錢呢？最後我只多付了E£1便跑了。
來到巴士站時剛好有一班車要開到Suez市，即是蘇伊士運河紅海出口的港口城市，巴士跟著到機場附近的車站上滿客後，便直駛上沙漠高速公路，差不多兩個小時後便來到Suez外圍。當我在車上探頭張望要在那裡下車時，旁邊幾個會說一丁點英語的青年便夾著阿拉伯文問我要去那裡，我說要去運河口Port Tawfiq的Arafat Hotel(其實Port Tawfiq和Arafat Hotel究竟在Suez市的那一角落我都不知道，因為那本LP關於蘇伊士運河就只有一頁紙咁多，資料真是簡單到飛起)，於是他們便指手劃腳地跟我說要在市郊的巴士總站外下車後再轉乘貨Van小巴，本來我還想問下巴士司機要在那裡轉車，可是這時有一個正在下車的乘客發現放在車底行李廂的東西丟了，不知是被人錯拿還是偷去，便跟巴士司機吵起架來，司機叔叔便熄匙停車專心吵架，於是那班後生仔都只有提早下車，還叫我跟著他們轉車入市區去。
小巴跑了差不多半個小時才到市中心，跟著他們又指我到附近的小巴站轉乘到Port Tawfiq的小巴，於是我又盲沖沖地坐上一架應該是去Port Tawfiq的小巴，跟司機說要去Arafat Hotel，司機點頭作知道狀(唔知這間旅店是否十分出名，點解這裡人人都知道？)，車子行了約十來分鐘，司機便停車叫我下車，果然發現我正身在Arafat Hotel門外，在一本簡單到不能再簡單的旅遊書和沒有地圖和阿拉伯地址指引下，加上雞同鴨講指手劃腳的一番問路，中途竟然沒有出過甚麼亂子便平安抵達目的地，真是奇蹟了。我想其實是全賴本地人們熱心無私的幫助，這趟出行我才能這麼順利，大概只有在忙於賺遊客錢的開羅，樂蜀等遊客區外，外地旅客才能有機會接觸到普通的埃及人，和直正感受到他們對外國遊客的友善和好客。
在旅店住下後便出外搵蘇伊士運河和LP傳說中的超友善遊客中心，找了一會才發現原來Arafat Hotel正好就在蘇伊士運河的紅海入口旁，怪不得上次那個英國單車大叔叫我一定要到這裡住了。遊客中心裡只有一個師奶在煲電話粥，見我在門口窺探才趕緊放下電話開門營業，原來這裡每個月只有不到十個遊客到訪，師奶見難得有客到便十分殷勤地招待，想是因為終於不用只對著電話筒說話了，也難怪在LP裡會有這樣好的評語。
黃昏時份在運河公園乘涼的市民, Suez師奶說因為每次運河出入口的航道只能單向開放，等船隊到達中間的幾個大湖才會放行另一邊的船過來，而一般來說從紅海到地中海的一趟船要花上15小時，所以每天要隔上幾個小時運河才會有船隻經過，但每次一來便會有好幾十艘船，她還跟我說了通航的時間表，只是不保証今天下午會再有船經過了，我便只有去運河公園等運到。此外她還千叮萬噣不要向運河內裡的方向拍照，只能向紅海出口拍照，若給巡邏的警衛抓到可是要沒收菲林和相機，只是兩邊其實都只能望到一片運河水和對面光禿禿的沙漠，真不明白這條無厘頭規例對國防安全會有甚麼反間諜的效益。
晚上駛經蘇伊士運河的巨形貨櫃輪, Suez果然跟著整個下午待在運河公園裡，連一隻舢舨都沒有見到，故便回去旅店沖涼休息，等到晚上出來到旅店對面的大排檔吃Kebap晚飯時，才見到有船從地中海Port Said方向駛過來，便連忙跑去運河公園看船，這時公園已有一班本地市民一家大細的出來乘涼和看船，還有一班無聊的飛車黨沿著運河旁的直路鬥快和玩電單車，我就坐在運河堤堰上看船，果然輪船都是一艘接著一艘絡繹不絕地駛過，而且不是巨形貨櫃輪就是超級運油輪，真是何其壯觀哉。(2007/12/26)
冰凍列車
今早要坐火車回開羅，在旅店天台吃早餐時遇到兩個好似仲未瞓醒的英國大學生正在享受豐富的免費早餐，他們說剛惠顧了旅店安排的阿斯旺和阿貝辛比3天遊，只包交通和住宿總共要£750，即係差不多每人要HK$500，還問我這個價錢貴不貴？我心想之前我從開羅坐火車到阿斯旺，再到阿貝辛比再回到樂蜀，自遊行一共玩了三天包車包食包住包門票也是才花了£400多點，看樣子他們的錢好像花得有點冤了，而他們也開始感覺到一點冤大頭的味道，但既然米已成炊，就只有跟他們說這個價錢也算是不錯，好讓他們玩過心安理得。
樂蜀火車站跟著又遇到前天一同去帝王谷的那對英國肥廋大叔老友，見他們大汗淋漓有氣冇力地爬上天台吃早餐，一問才知他們今早天還未光便爬起床走路到北郊的Karnak神廟參觀，說要在太陽出來前趁清涼去散散步，順便可以在神廟剛開門沒人時進去玩過夠，而且剛才也是走路回來的，來回一共走了2個小時，就是要去神廟看日出，真想不到這對大叔還有這樣的魄力。而且這個出行方法既健康，又省錢，還可以獨享整個神廟而不用和其他遊客迫餐慒，返來還可以吃過早餐後再去打過瞌睡，等我下次有機會都要效法一下先。
吃過早餐後便坐Van仔小巴去坐火車，車程一共要10小時，本以為2等車廂應該沒有甚麼空調，點知在車上越坐越凍，偏偏風褸卻放在大背囊的低部，只有硬吹了10小時的冷氣，到晚上回到開羅時已經雪到成條冰條般落火車，諗唔到大熱天時係撒哈拉沙漠坐火車都會咁凍。
晚上坐地鐵回到Sadat廣場，再回到幾天前住過的Mermaess旅館，可是伙計說大房已經客滿冇位了，我便只有到外邊找其他的旅店，結果就在Talaat Harb廣場旁邊的Lialy Hostel的大房住下，不知是否因為臨近復活節的關係，今天來到開羅的遊客特別多，我剛好是最後一個住進大房的背囊友，另外兩個遲來的老外就只有兩個人合住一間兩人房了。
開羅市中心, Midan Talaat Harb, @ Lialy Hotel本來還以為自己運氣好能夠在廉價的大房裡佔了最後一個床位，可是當眾人晚上關燈睡覺後才知道大鑊，4月初開羅的晚上還是比較冷，不知是否特別適合蚊子滋生，入夜後蚊子便空群出動覓食，於是大家在床上都被蚊子叮得輾轉反側冇覺好瞓，結果我整個晚上都在拍蚊，更創出一個晚上死了十幾隻蚊的新記錄，搞到滿手鮮血，十分恐怖。(2007/12/25)
埃及神廟遊
一大早出門時跟旅店職員說要走博物館，其實是去Happy Land旅店參加去Abydos和Dendara的一天遊，因為早到了便到天台的餐廳飲杯茶等出發，遇到一個說話陰聲細氣姿姿整整的愛爾蘭大叔在吃早餐，原來他也是今早一同去Abydos和Dendara的，看來我前天寫在冰箱上的字條小廣告果真奏效，等會退錢有望了。
除了那個愛爾蘭大叔外，還有一名德國柏林的女大學生參加了一天遊，連同那兩個由頭包到腳的韓國女孩，我們6個人坐上一台很有形的豐田貨Van出發，車子開到樂蜀北郊加入每天早上的護送車隊，浩浩蕩蕩地沿著尼羅河往北出發，車隊中主要是開往洪加達的豪華大巴旅行團，只有少數車輛要到Abydos和Dendara觀光的，全程都由手持AK47的軍警坐在農夫車一路跟隨護送，而沿路各城市村鎮的大小路口都有本地的警察民兵預先封路警戒，因此原本要上班上學的正常交通，都要讓路給坐在空調豪華旅遊巴的外國觀光客先行，於是沿途都見到大塞車和大隊長龍等著過馬路的市民，這趟出遊可是認真大陣仗了。
豪華Van仔, Abydos在車上無聊，眾人便聊聊天打發時間，坐我後面的愛爾蘭大叔原來在曼谷教了幾年中學英文，經常在亞洲四處旅行，知道我是香港人後又照例問下1997回歸中國，又說之後想到中國教下英文，講講下他又說到中國的一胎政策，說中國人傳統重男輕女，人們都只想生男孩，這樣再過多幾年後便會男多女少囉？他越說越興奮，竟然說到時男孩子長大後都找不到女朋友，便只有攪Gary了，那麼將來中國可不是基佬天堂“Gay Paradise”囉！怪不得看他樣子恨不得馬上跑到中國教書了。
神廟門口的巨石柱, Abydos Temple早上7:30AM出發，要到11:00AM才來到Abydos，坐車便花了3個小時，這才覺得今天的空調豪華Van仔一天遊，在退錢後實收E£115(HK$160)確實是抵到爛，而且Abydos和Dendara的入場費每處只要E£25，比起樂蜀超貴超擠擁的旅遊點來說真係超值。Abydos外邊看來真是平平無奇，可是內裡另有天地，深邃陰暗的長廊柱陣之間，偶然從天花上的小天窗透出一縷陽光照明，這裡的浮雕和壁畫也保存得比其他的古蹟好，加上遊客不多，才可以讓人們漫步其間細意欣賞。
法老王與神明, Abydos Temple
神廟內的石柱陣和壁畫, Abydos Temple
皇后和皇子, Abydos Temple下午1:00PM才開車到Dendara，光從外形看Dendara可比Abydos宏偉有形得多，我先圍著Dendara大殿外邊轉一圈，竟然還遇上一對在阿貝辛比見過的法國夫婦，便一起在大殿外遊玩拍照，大殿的後牆上還有一幅大壁畫浮雕，內容是古羅馬皇帝竟然做了法老王，並向埃及的神靈奉獻祭品，原來古埃及的神廟都可以好fusion的。此外Dendara大殿前庭還有24根巨石柱，在門口兩邊各有12根，各代表上午和下午的12小時，原來早在古埃便已用每天24小時的計時方法，而每根巨石柱上都頂著一個女人石頭像，便是古埃及的Hathor女神。
神廟外的石刻, 餵餔法老的女神, Temple of Hathor, Dendara
24條巨石柱, 柱頂上是女神像, Temple of Hathor, Dendara下午6:00PM回到樂蜀Happy Land旅店散隊，那兩個韓國女子說也要到我住的旅店看看有沒有便宜的房間，中途經過的民居小街上有竟然搭了一個聖誔老人小舞台，前面地上用泥沙堆了個泥羅河模型和放了好幾排座位，旁邊還有幾個小孩子在玩耍，看來像是有個兒童生日會之類將要舉行，我便打算拿出相機拍張照片時，在旁邊玩耍的一個小男孩見我正要拍照，便跳蹦蹦地彈過來攤大手板嚷著“£2! £2!”收錢，噢！咁都要屈錢，真是無癮之極了。看來樂蜀的兒童生活在這個以痛宰遊客為生為榮的地方，在耳濡目染下都被培養成連生日會也趁機來屈遊客錢的市儈小魔怪，結果連一點童真都沒有了，眼裡剩下的只是錢而已。
回到旅店時，前台的兩個後生仔伙計對著我大叫大嚷屈我弄丟了房間鎖匙，可是我說明明早上已把門匙交給前台了，於是他們便從櫃台裡把匙牌拿出來給我看，果然匙牌的鎖匙圈上沒有鎖匙，正當他們又要發爛渣之際，卻意外地發現鎖匙原在就在櫃台後的地上，所謂丟了鎖匙其實是從鎖匙圈鬆脫掉下來吧！虧他們還能惡人先告狀，有事時只會怪責人家，但當知道是自己理虧怪錯人後卻悻悻然當無事發生，這班友仔唔止剩係識屈遊客錢，而且EQ又低又無禮貌，今時今日咁樣的服務態度點得咖？
洗過澡後正要外出吃晚飯，竟然在前台遇到一個自稱是第二老闆的大叔，閒聊幾句後我便好心提醒他要好好修一下鎖匙圈，以後不要再丟失鎖匙了，和順帶反映一下這裡員工的服務態度。
飯後回到二樓的房間，那兩位韓國女子竟然已搬了過來，原來旅店的兩人房都已經住滿了，故我今晚便多了兩位同房，不過其中一個女孩發現她的數碼相機失靈，今天在Abydos和Dendara拍的照片都報銷了，而且她的同伴還要頭痛發作，只好分給她們一點Panadol止止痛。當萬事停當正要睡覺時，便聽到樓下的二當家發火鬧人的聲音，不知是誰人慘被餵食貓面，報應來得可真快啊！(2007/12/25)
